5 секретов выращивания гладиолусов

Содержание
  1. Секреты выращивания лилий
  2. Что важно знать о лилиях?
  3. Секрет 1 – выбор и подготовка посадочного материала
  4. Секрет 2 – время и место для посадки лилий
  5. Секрет 3 – подготовка субстрата
  6. Секрет 4 – притенение почвы
  7. Секрет 5 – удобрение лилий
  8. Секрет 6 – ограниченные поливы
  9. Секрет 7 – борьба с вредителями и болезнями
  10. Секрет 8 – правильная обрезка
  11. Секрет 9 – подготовка к зиме
  12. Секрет 10 – рассаживание лилий
  13. Уход, посадка гладиолусов
  14. Подготовка гладиолусов
  15. Земля для выращивания
  16. Высадка гладиолусов
  17. Забота о гладиолусе
  18. Не стоит упускать и про полив растения
  19. Уборка гладиолусов
  20. Гладиолус: секреты выращивания, фото | Вятский сад
  21. Раскрываем секреты посадки гладиолусов: выбор места, посадка клубнелуковицы и продление цветения
  22. Мои цветы — мои секреты выращивания гладиолусов
  23. Секреты выращивания гладиолусов
  24. Как ухаживать за гладиолусами?
  25. Секрет прекрасных гладиолусов: личный опыт
  26. Посадка цветов
  27. Как правильно ухаживать за гладиолусами
  28. Выкапывание и хранение луковиц

Секреты выращивания лилий

5 секретов выращивания гладиолусов

Яркие выразительные цветы лилий – слабость многих садоводов. Примечательно, что эта культура умеет порадовать своим безупречным цветением даже при минимальном уходе. Однако знание некоторых простых секретов выращивания лилий совсем не будет лишним и поможет вовремя уберечь растения от возможных напастей.

Что важно знать о лилиях?

Лилия – это многолетняя луковичная культура родом из Азии. Благодаря неприхотливости ее можно встретить практически в каждом саду, при этом видовое и сортовое разнообразие лилий впечатляет изобилием. Существует более ста видов и тысячи сортов и гибридов, которые рознятся окрасом, формой и строением цветов, фактурой соцветий и лепестков, требовательностью к условиям выращивания.

Наименее прихотливы сорта и гибриды из самой многочисленной азиатской группы, которые зачастую отличаются насыщенной расцветкой: желтой, ярко-оранжевой, желто-красной, розово-белой, кофейной, темно-бордовой.

К бесхлопотным относят и ЛА-гибриды, крупные цветы которых имеют плотные лепестки и могут быть абрикосового, лимонного, красного, розово-кофейного окраса.

Единственный недостаток этих гибридов – их нарядные цветки либо не имеют запаха, либо слегка душистые.

В окрасе многих восточных лилий, более капризных и нежных, преобладает белый цвет, который дополняется желтыми, розовыми, малиновыми оттенками. Их соцветия, напротив, могут похвастать устойчивым приятным ароматом.

Существуют и другие группы лилий — кудрявые, американские, длинноцветковые, трубчатые, белоснежные, но они весьма немногочисленны, менее распространены и требуют более кропотливого ухода.

Как вырастить лилии в саду и какие условия им необходимы для полного цветения?

Секрет 1 – выбор и подготовка посадочного материала

Качество посадочного материала во многом определяет, насколько растение будет крепким, а цветение богатым. В практическом цветоводстве лилии размножаются преимущественно луковицами, которые должны быть плотными, здоровыми, без повреждений и пересушенных чешуек.

Признаками некачественных луковиц являются пятнышки или следы гнили, неравномерный окрас луковиц или неплотно прилегающие друг к другу чешуйки.

До высадки луковицы хранят в прохладном хорошо проветриваемом месте, пересыпая влажными опилками или песком. Непосредственно перед посадкой их хорошо промывают, затем помещают в раствор марганцовки, после чего выдерживают в растворе фундазола. Чтобы корешки не подсохли до пересадки в грунт, луковицу оборачивают влажной салфеткой.

У некоторых видов в пазухах листьев после цветения образуются воздушные бульбочки (или почволуковички), которые после укоренения во влажной почве дают новые растения. Правда, ждать цветения в таком случае придется несколько лет.

Созревшие бульбочки могут самостоятельно опадать и прорастать без вашего участия. Но, если уделить им внимание, посеять под зиму в специально выделенном месте на клумбе и укрыть лапником, то вероятность получения проростков повышается.

Секрет 2 – время и место для посадки лилий

Оптимальное время высаживания лилий весной – в апреле после последних заморозков, когда почва оттает и подсохнет, а осенью – в сентябре — начале октября.

Следует заранее позаботиться о выборе подходящего участка, учитывая, что эта культура негативно реагирует на частые пересадки, а на одном месте растет 4-5 лет. Для полного цветения бутонам лилии необходимо солнце и тепло, поэтому делянка должна быть освещенной и хорошо прогреваемой.

Абсолютно неприемлема для лилии полная тень, но допускается высаживание в легкой полутени. Тогда она будет цвести позже и менее обильно, зато бутоны в таких условиях отцветают не так быстро, как на ярком солнце.

Идеальным будет слегка возвышенный участок с легкосуглинистым или супесчаным, хорошо дренированным грунтом с нейтральной или слабокислой реакцией среды.

Секрет 3 – подготовка субстрата

Все лилии любят питательные почвы, поэтому вырытую лунку (диаметром 30-40 см и глубиной около 20см) желательно наполнить рыхлой плодородной землей с добавлением перегноя. Под азиатскую лилию полезно добавить золу, но под восточные сорта этот компонент вносить категорически не рекомендуют.

Луковичку заглубляют на 10-15 см и присыпают грунтом, который поливают и слегка утрамбовывают.

Лилия вымерзает и выпревает на склонных к заболачиванию тяжелых глинистых почвах, поэтому на таких участках лунки (канавки) делают более глубокими (до 40 см) и заправляют их плодородным субстратом (дерновой землей или смесью песка и некислого торфа), предварительно уложив на дно слой дренажа (гравия, дробленого кирпича или щебня). При этом клумбу с лилией на такой делянке лучше приподнять на 10-15 см.

Секрет 4 – притенение почвы

Оптимальные условия для лилий складываются, когда верхняя часть их стеблей освещается хорошо, а нижняя находится в тени, так как они плохо переносят перегрев почвы.

По этой причине лилии лучше себя чувствуют в совместных посадках с низко- или среднерослыми растениями с раскидистой листвой (маргаритками, хостами или любыми летниками), затеняющими поверхность почвы и верхушки луковичек. Избежать перегревания грунта помогает и мульчирование его поверхности природными материалами (скошенной травой, щепой, соломой).

Секрет 5 – удобрение лилий

Лилии хорошо отзываются на подкормки.

Дополнительное питание требуется рано весной (сразу после появления росточков) и в конце лета-начале осени. При этом рекомендуется использовать минеральные удобрения и отказаться от свежей или плохоперепревшей органики, которая способствует распространению грибковых заболеваний на лилиях, снижает их зимостойкость, замедляет развитие.

Для весеннего внесения применяют комплексные смеси, содержащие азот, а для осеннего – фосфорно-калийные удобрения.

Секрет 6 – ограниченные поливы

При избыточном увлажнении грунта высока вероятность порчи луковиц. Лилии поливают под корень, стараясь поддерживать почву в слегка влажном состоянии. В засушливые дни орошение проводят чаще.

После окончания цветения поливы вовсе прекращают.

Секрет 7 – борьба с вредителями и болезнями

Самым неприятным вредителем для лилий является трещалка лилейная, поедающая листья растений. Причем ущерб наносят как взрослые особи, которых легко определить по ярко-красным надкрыльям, так и личинки. Этот вредитель очень плодовит и прожорлив, поэтому бороться с ним следует незамедлительно после обнаружения.

Оптимальный способ избавиться от трещалки – провести ручной (механический) сбор, если количество вредителя ограничено, или же прибегнуть к опрыскиванию системными инсектицидами (можно использовать препараты для борьбы с колорадским жуком).

Из болезней наиболее опасна серая гниль, которая появляется на фоне избыточной влажности и прохладной погоды. Первые ее симптомы – водянистые пятна на листьях, которые вскоре буреют и белеют. Бороться с ней помогают опрыскивания бордоской смесью.

Секрет 8 – правильная обрезка

Нарезая цветы для букетов, оставляйте нетронутой часть стебля с листьями, чтобы луковица продолжала развиваться до холодов. При этом срез делайте под углом, чтобы попадающая на него влага легко скатывалась, а не задерживалась, провоцируя гниение.

Накануне зимы стебли лучше удалить полностью, иначе они будут служить проводниками холода между морозным воздухом и луковицей.

Секрет 9 – подготовка к зиме

Помимо подкормок фосфором и калием, которые способствуют накоплению запасающих веществ в луковице и лучшей зимовке, может потребоваться утепление лилий.

Современные гибриды азиатской разновидности и ЛА-гибриды в этом отношении демонстрируют отличную жизнестойкость.

Однако если зима ожидается суровой, малоснежной или вы не уверены в морозостойкости высаженных лилий, их можно прикрыть холмиком из сухих листьев или торфа высотой 10-15 см.

Кроме того, сразу после цветения следует удалять семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на их созревание, а готовилось к зиме.

Секрет 10 – рассаживание лилий

Через 3-4 года, когда луковица обрастет «детками», можно приступать к ее делению и рассаживанию. Начинают этот процесс через 1-1,5 месяца после окончания цветения. Растение подкапывают вилами, затем дочерние луковички осторожно отделяют от стебля и помещают на рассадную грядку для доращивания. Через 2-3 года они вырастут до размеров полноценных луковиц.

Источник: https://fermershop.com.ua/sekrety-vyrashchivaniya-liliy

Уход, посадка гладиолусов

5 секретов выращивания гладиолусов

Гладиолус, или шпажник считался сорняком пшеничных полей, но в наше время — это один из самых красивых цветов. Трудно представить человека который бы не видел это растение. Он является украшением цветника.

Гладиолус, очень прихотлив, и нужно знать все основные секреты, как вырастить «капризный» цветок.

Подготовка гладиолусов

Приступать к посадке гладиолусов стоит с обработки луковиц, и это делается за три или четыре недели до высадки. С этой целью необходимо обработать луковицу от чешуй, так чтобы ростки остались целыми.

Если луковица имеет существенные дефекты, такую луковица необходимо выбросить, оставить можно в том случаи, если парша едва ее поразила. Это место обрезают, смазывают зеленкой, и ждут пока не образуется корочка.

После этих манипуляций, раскладывают луковицы по плоским емкостям, и отправляют в теплое и светлой место, до их прорастания, но никак не на прямые солнечные лучи.
Накануне посадки луковицы необходимо подвергать обработка химикатами, которая поможет им бороться с грибком.

С этой целью, луковицы, нужно окунуть в растворы марганцовки на 30-40 минут, и фундазона на 20-25 минут, и затем не ополаскивая преступить к посадке.
Можно также применять обработку стимулятора роста 0,2% раствора гуманна натрия, замачивать луковицы максимум на 3 часа.

Также благотворный процесс дает обработка луковицы в растворе медного купороса (1 литр теплой воды на 5 грамм) с пергаментом калия (1 литр воды на 1 грамм). Луковицы замачивают на 10 часов.

В сваю очередь, детки гладиолусов также нуждаются в подготовке. За 10-13 дней, нужно выбрать почки с уже заметными корневыми выпуклостями, удалить при этом с них кожицу и вынести на свет. Когда детки взойдут, надлежит их поместить на 8 часов в раствор марганцовки.

Земля для выращивания

Кислотность почты — это то, что обожают гладиолусы. Слабокислая почва, — превосходная почва для них. Исходя их этого гладиолусы хорошо растут на черноземах, можно высаживать луковицы, где в свое время растли овощи.Также почвой для растений может стать легкий суглинок.

Высадка гладиолусов

Итак, за 13-17 дней необходимо выделить место где и будут расти цветы. В связи с тем что гладиолус теплолюбивое растения, место для них следует выбирать светлым и безопасным от сквозняков.

Важно требованием, при посадке луковиц, необходимо чтобы почва прогрелась до 10-12 градусов. Луковицы сажают с середины апреля по конец мая. Следует учесть, что глубина посадки напрямую зависит от состава почты и размера луковиц.

На черноземных землях, глубину необходимо увеличить до 13 см., на глинистых — уменьшить до 6 см. Луковицы лучше высаживать на глубину 8-11 см. Но не стоит сажать луковицы мелко, они могут погибнуть. Деток высаживают на глубину 4-6 см.

Стоит заметить, участок для гладиолусов не должен быть низким (если такое имеется, сделайте грядку, луковицы не терпят застоя воды).

Забота о гладиолусе

Ухаживать за «капризным» цветком нужно тщательно.Первым делом, это подкормка.Для подкормки гладиолусов используют, минеральный вещества и органические.

Минеральную подкормку необходимо использовать три раза за все время.

Первый раз необходимо подкармливать растения при появлении 2–4 листьев, азотистыми удобрениями, для этого вносят на один метр квадратный 25 гр. сульфата аммония или 25-30 гр. селитры.

Обратите внимание, при недоставке азота растения имеет блеклые листья, а при чрезмерном количестве, растение обладает ярким цветом, что способствует источником приостановке к цветению. Второй раз, при появлении 6-7 листьев, также нужно вмести азотистые удобрения и вдобавок калийно-фосфорные.

Вносят на один метр квадратный 15-20 гр. суперфосфата. И третий раз-перед самым цветением. Вводят калийно-фосфорные удобрения на один квадратный метр 15-20 гр. хлористого калия.

Органическую подкормку, предпочтительнее вносить в жидком виде, это позволит удобрением попасть пряно к корням. Неплохо подходят настой из птичьего помета. С этой целью удобрять растения необходимо каждые 15-20 дней. С середины августа подкормку прекратить.Хорошим результатом является некорневая подкормка. Сбрызгивание гладиолусов минеральными веществами, усилить красоту цветка и ускорить его наступление. Для этих целей подойдут раствор борной кислоты или раствор марганцовки (0,15%-ный).

Важным моментом является правильное срезание гладиолусов. Для этого, растения срезают заостренным ножом с утра или поздно вечером, так, чтобы остаток цветоноса был довольно низко, он должен прятаться под листвой.

Не стоит упускать и про полив растения

Важно раз в 5-8 дней рано утром и вечером поливать гладиолусы, стараясь чтобы вода не попадала на стебли и листву. В самую «пекло» участить полив (2-4 дня). Также почту необходимо рыхлить, один раз в неделю.

Когда покажутся бутоны, подвяжите цветоносы к палкам, удалив увянувшие цветки. Очень важно пропалывать участок от сорняков.

Уборка гладиолусов

Лето закончилось, наступил сентябрь месяц, пора задуматься как сохранить гладиолусы на следующий год. Примерно, с середины сентября нужно выкопать растения, таким образом, чтобы отделить от материнского клубня деток, тем самым удалив больные экземпляры.

Необходимо капать в сухую и солнечную погоду.Луковицы омывают теплой водой и обезжиривают поместив растения в раствор фундазона (1%-ный) на 20 минут, после снова прополаскивают водой и обрабатывают раствором марганцовки. Затем складывают в коробки и пару дней сушат.

Сушат растения при температуре 28-30 градусов, время от времени переворачивая. После температуру понижают до 20 градусов, и луковицы оставляют до весны.

Не забудем и у детках гладиолуса.

Их необходимо пересортировать по размеру, после разложить в коробки и хранить при температуре не выше 4-6 градусов.

Советы.

1. Не рекомендуется выращивать растения на одном месте более двух или трех лет.
2. Стоит покупать те гладиолусы, которые выращиваются в Вашем климате.
3. При пересадке на другое место необходимо сменить состав почты.
4.

Не стоит высаживать луковицы рядом с детками, так как луковицы будут притеснять деток. Исходя из этого, нужно сажать их по порядку: от мелкого к крупному.
5. Гладиолусы очень любят свет.
6. Необходимо соблюсти правильную глубину посадки.
7.

Есть один секрет: луковицу высаживают на ту глубину, которая будет равна трем ее диаметром, только тогда луковица будет расти.

Источник: https://unimery.com.ua/rasteniya/uhod-posadka-gladiolusov/

Гладиолус: секреты выращивания, фото | Вятский сад

5 секретов выращивания гладиолусов

Цветущими гладиолусами восхищаются все, но любят и умеют за ними ухаживать единицы.

В саду у обладателя огромной коллекции этих цветов Надежды Незнакиной растут гладиолусы более 200 сортов, приводящие в восторг посетителей ее страниц ВКонтакте и на Яндекс-фотках.

Надежда увлекается разведением гладиолусов 9 лет, составила свой каталог, поддерживает связь с другими коллекционерами, у которых приобретает посадочный материал. Что интересно, эти фанаты гладиолусов, в числе которых наш земляк Владимир Николаевич Царев, занимаются селекцией и выводят собственные сорта, устойчивые к заболеваниям.

В чем же секрет выращивания таких крепких, здоровых гладиолусов? «Провожу постоянные обработки от вредителей и болезней — иначе не сберечь коллекцию,- говорит Надежда. — Еще мне не понятно, как горожане умудряются все это хранить? У меня, к счастью, есть подполье. В квартире не сохранить луковицы — от сухости и жары все съест трипс».

Среди множества сортов наверняка есть любимчики? «Любимых сортов с каждым годом становится все больше, и каждый красив по-своему. Не люблю голландские и никогда не покупаю — они не красивы, мелки и почти без гофры. К тому же быстро все заболевают и сходят на нет».

Основные требования к уходу за гладиолусами заключаются в правильном выборе места для посадки, в аккуратных подкормках и своевременном обновлении клубнелуковиц.

Итак, главное – высаживать гладиолусы на открытых солнечных участках с удобренной, рыхлой почвой, в месте, защищенном от сильного ветра, иначе цветоносы будут ломаться. При выращивании гладиолусов рядом с деревьями и кустарниками они будут ощущать недостаток влаги.

Бедные почвы можно обогатить перегноем, компостом, древесной золой, а при кислых почвах обязательно провести известкование. Свежий навоз под гладиолусы не вносят, иначе могут развиться грибные заболевания и клубнелуковицы будут плохо хранятся зимой.

Место посадки Надежда ежегодно меняет, возвращая гладиолусы на старое место не раньше, чем через 3 года.

Для гладиолусов эффективны совмещенные органоминеральные подкормки, но следует учесть, что нельзя вносить избыточные дозы азотных удобрений на протяжении всего развития растения.

Хозяйка коллекции считает, что обновление посадочного материала с помощью деток – самый экономичный и вместе с тем трудоемкий способ. Перед посадкой детки нужно очистить от оболочки и замочить в «Эпине», для профилактики можно обработать фунгицидом «Максим».

Высаживать детки желательно в песок, который в меньшей степени содержит нежелательные микроорганизмы и помогает доставлять кислород к пробуждающимся корешкам. В канавки глубиной 4-5 см высаживаются детки, затем засыпаются слоем песка и мульчируются для поддержания рыхлости почвы.

Развиваются и растут луковички медленно, первый лист образуется только через месяц.

В зависимости от установившейся погоды и сорта и цветение гладиолусов может продолжаться в течение 2-3 недель. Независимо от того, оставлены ли гладиолусы в грунте или срезаны и стоят в воде, у них распускаются все цветки – от нижнего до верхнего. Для сохранения привлекательного вида букета увядшие цветки необходимо периодически удалять.

Соцветия гладиолусов лучше срезать в начале цветения, когда полностью раскрылись первые 3 цветка. При срезке на растении оставляют не меньше 5 листьев, чтобы замещающая клубнелуковица могла полноценно вызреть.

Уборку клубнелуковиц проводят через 2 недели после цветения. Их очищают от земли, но предохраняющие от высыхания кроющие чешуи не снимают. Больные клубнелуковицы выбрасывают, остальные раскладывают по сортам, обрезают корни и просушивают 2-3 недели в помещении.

Лучшее место хранения клубнелуковиц гладиолусов для тех, у кого нет подполья – овощной отсек холодильника, где температура держится 5-6°.

Гладиолус  — цветок для срезки, в садах природного стиля он не находит себе места. Да и, как видим, эта культура в уходе не так проста, как большинство популярных многолетников. Поэтому, если вы решите последовать примеру Надежды и займетесь выращиванием гладиолусов, надеемся, наши советы вам пригодятся. У Надежды вы можете купить понравившиеся вам сорта гладиолусов.

Фотографии Надежды Незнакиной

Источник: http://vyatkasad.ru/gladiolusy-nadezhdy/

Раскрываем секреты посадки гладиолусов: выбор места, посадка клубнелуковицы и продление цветения

5 секретов выращивания гладиолусов

У многих из нас гладиолус прочно ассоциируется с началом учебного года: когда-то мы сами были первоклашками и шли в школу с огромными букетами этих нарядных цветов, теперь 1 сентября провожаем детей (а кто-то уже и подросших внуков). И сейчас сажаем гладиолусы на даче, чтобы в праздничный осенний день вручить чаду торжественный букет.

Можно его и купить, конечно — но свое-то лучше!
Май — время сажать гладиолусы С посадкой гладиолусов, вроде бы, никаких сложностей: воткнул клубнелуковицу в землю — и жди цветов! Так, да не совсем. Если мы приложим чуть больше усилий и учтем некоторые секреты, результат может приятно удивить.

Вопреки распространенному среди цветоводов заблуждению, большой диаметр клубнелуковицы — еще не гарантия отменного цветения. Сильные цветоносы с большим количеством цветков образуются из молодого здорового посадочного материала. А на возраст клубнелуковицы указывают два параметра: ее высота и размер донца.

Выбирая клубнелуковицы, обращаем внимание на их высоту и размер донца

Чем старше клубнелуковица, тем более плоской она становится, и тем крупнее у нее донце. И от старого растения нет смысла ожидать пышного цветения. Приобретая посадочный материал, учтите лишь, что размеры и формы могут варьироваться.

Выбирая, целесообразно сравнивать клубнелуковицу с другими, но того же сорта — сравнение между сортами может привести к ошибочным выводам.

Сажайте гладиолусы на солнечных местах, защищенных от ветра, и они покажут себя во всей красе. В южных регионах допустима легкая полутень: укрытые от палящего солнца, гладиолусы будут дольше красоваться на клумбе. Но не следует сажать их на одном и том же месте несколько лет подряд — желательно ежегодно менять место посадки.
Место для посадки предпочтительно солнечное

Исключите застой влаги, даже кратковременный, и ни в коем случае не вносите под посадку свежую органику. А вот песок, добавленный на дно посадочной ямки, способен уберечь клубнелуковицы от гнилей. Идеальны рыхлые супесчаные или суглинистые почвы со слабокислой реакцией.

Хорошую защиту клубнелуковицам гладиолуса дает чеснок. Их даже советуют хранить, положив в коробку с посадочным материалом очищенные чесночные зубчики. А перед посадкой можно полить землю настоем чеснока (на 10 л воды — 40-50 г измельченного чеснока; настаивать сутки, процедить). Можно сделать проще: посадить чеснок среди гладиолусов или в непосредственной близости от них.

Хорошие соседи, способные защитить гладиолус от гнилей и фузариоза, — бархатцы, настурция и календула. В настое сухих измельченных цветков бархатцев можно выдерживать клубнелуковицы перед высадкой (для приготовления настоя берут 2,5 л воды и 250 г сухого растительного сырья, настаивают трое суток, процеживают).

Не стоит пренебрегать предпосадочной подготовкой для профилактики болезней

Традиционный способ обработки — замачивание посадочного материала в растворе марганцовки в течение 1-2 часов перед посадкой.

Можно заменить марганцовку раствором медного купороса (5 г на 1 л горячей воды; использовать остуженным).

Некоторые цветоводы такую обработку проводят накануне, а после нее на ночь (на 5-6 часов) замачивают клубнелуковицы в настое древесной золы или растворе микроэлементов.

Глубина посадки зависит от размера клубнелуковицы — чем она больше, тем глубже сажаем: от 4-5 см для крупных до 2-2,5 см для мелких. Но многие цветоводы считают эти цифры недостаточными, отмечая, что при глубокой посадке гладиолус образует мощный цветонос, который не нуждается в подвязках и опорах. Я читала даже об опыте выращивания этих цветов с посадкой клубнелуковиц на глубину 18-20 см!
Рекомендации по глубине посадки гладиолусов варьируются в большом диапазоне Есть и такой способ: в месте посадки делают не лунки, а глубокие борозды, на дно которых раскладывают клубнелуковицы и присыпают их почвой (толщина слоя — как в традиционных рекомендациях по посадке: от 2 до 5 см). Когда появляются ростки, грунт подсыпают и продолжают постепенно добавлять его, пока борозда полностью не сравняется с почвой.

Если глубина посадки может варьироваться (и здесь каждый волен экспериментировать на свое усмотрение), то рекомендованные расстояния между растениями неизменны: 15-20 см (до 25 см, когда речь идет о сильнорослых сортах с особо крупными цветками).

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: цветы и клумбы, гладиолусы, посадка, май, статьи

157 спасибо за статью 146 в избранном 605579 просмотров

Источник: https://7dach.ru/MarinaGerasimenko/gladiolus-sekrety-posadki-5331.html

Мои цветы — мои секреты выращивания гладиолусов

5 секретов выращивания гладиолусов

     Приветствую всех любителей этих великолепных цветов! На этой страничке мне хочется рассказать вам, как я выращиваю свои гладиолусы в условиях средней полосы России. Может кто-то найдет для себя что-то интересное и полезное, а кто-то впервые задумается, не заняться ли и ему разведением этих цветов.

Я буду очень этому рада! Как я уже писала на других страничках, гладиолусы я выращиваю уже довольно давно, и конечно за эти годы появились некоторые наработки, которые значительно облегчают мне жизнь и упрощают процесс посадки, выращивания и уборки. Вот этим я и хочу с вами поделиться.

     В настоящее время у меня в коллекции почти 100 сортов, общее количество луковиц при посадке обычно сотни три, не считая деток. Много это или мало? Каждый ответит по-своему. Тем, кому кажется, что это очень много, предлагаю читать дальше и убедиться, что все не так уж сложно.      Прежде всего, такое количество сортов требует четкой классификации.

Как же не запутаться, скажете вы? Очень просто. Как только количество сортов перевалило за второй десяток, я отказалась от сумбурных записей в блокноте и завела в компьютере специальную табличку. Каждому сорту там присвоен свой порядковый номер, под которым он числится постоянно, из года в год.

Когда весной я готовлю луковицы к посадке, то на каждой специальным перманентным маркером пишу номер сорта. Маркер не смывается водой, поэтому луковицу перед посадкой можно свободно замачивать в различных препаратах, если это требуется.

     Итак, в начале апреля я привожу домой ящики с гладиолусами. Луковицы нельзя сразу сажать в землю, им необходимо время, чтобы проснуться.

Я полностью очищаю луковицы от сухих чешуек, как уже сказала выше, пишу на каждой номер сорта и раскладываю донцем вниз на любых подходящих поверхностях (столах, полках, шкафах) так, чтобы на них не попадали прямые лучи солнца. Так они лежат 2-3 недели, пока не установится подходящая для посадки погода.

За это время луковицы успевают выпустить росток и зачатки корней, благодаря чему цветение наступит раньше. А это очень важно в нашей средней полосе с не таким уж длинным летом. Луковицы сажаю, когда почва достаточно прогреется.

Детку можно и даже нужно сажать раньше, чем взрослые луковицы – она менее чувствительна к возможным возвратным заморозкам, к тому же грядки с детками я обычно укрываю пленкой и нетканым материалом как для защиты от холодов, так и для удержания влаги в почве, ведь детка сажается на небольшую глубину. За сутки до посадки детку очищаю от оболочки и замачиваю в слабом растворе марганцовки. Сажаю в поперечные бороздки глубиной примерно 4 см, в которые насыпаю небольшой слой песка. Борозды проливаю раствором фитоспорина.

     Выращиваю гладиолусы я всегда отдельно от других цветов. Для взрослых луковиц готовлю стандартные грядки, в ширину обычно помещается 4-5 луковиц.

Раскладываю гладиолусы в том порядке, в каком мне надо (стараюсь придерживаться определенного порядка – сажать рядом сорта с одинаковыми сроками цветения), зарисовываю схему с номерами сортов в тетрадь и затем начинаю посадку.

В этом процессе мне очень помогает одно простое приспособление, называемое сажалка для луковичных (см. фото из инета). Время посадки одной грядки сократилось в несколько раз. Глубина посадки примерно равна трем диаметрам луковицы.

     Первое время после появления всходов все, что нужно – при необходимости рыхлить землю и конечно пропалывать сорняки. Гладиолусы не любят, когда что-то растет у них в ногах. Для подкормок я использую уже готовое комплексное удобрение, применяемое для лука и чеснока.

После хорошего дождя разбрасываю удобрение по поверхности грядок и потом при рыхлении заделываю его в почву. Первую подкормку желательно проводить в фазе отрастания второго листа, вторую в фазе 3-4 листьев и третью в фазе выдвижения цветоноса. После второй подкормки при очередном рыхлении я делаю высокую окучку гладиолусов.

Это придает им большую устойчивость при цветении, а также повышает эффективность полива в случае засушливого лета – вода не растекается по всей площади гряды, а концентрируется в бороздах и оттуда быстрее проникает к корням. В последние года засуха стала очень актуальна даже для наших мест, обычно страдающих от избытка влаги (из-за чего и сажаем все на приподнятые гряды).

Пришлось пойти на выдумки — края гряды замульчировала скошенной травой, это позволило уменьшить испарение влаги. Полоть конечно неудобно — приходилось вначале убирать всю траву, а после прополки укладывать снова. Но это все же лучше, чем постоянно поливать. Кроме проведения подкормок, часто в начале июля появляется необходимость обработки посадок гладиолусов от трипса.

Это очень неприятный вредитель, который может полностью испортить вам удовольствие от цветения. Желательно провести минимум две обработки с промежутком в две недели.

     Перед тем, как у гладиолусов начнут появляться стрелки, я устанавливаю опоры для подвязывания цветоносов. К сожалению, без этого я пока не могу обойтись, несмотря на окучку. На фотографиях вы можете видеть, как это выглядит. Эстетичность общего вида конечно теряется.

     Так же в это время я развешиваю этикетки в соответствии со схемой посадки. Этикетки я делаю их обычных пластиковых скоросшивателей – нарезаю полоски шириной 1,5 и длиной 6 см. На одной стороне карандашом пишу название сорта, а на другой номер сорта из каталога.

Этикетки с обеих сторон заклеиваю скотчем, дыроколом делаю отверстие. Такая этикетка не боится ни солнца, ни дождя и легко прослужит несколько сезонов. Крепить ее к стеблю можно с помощью проволоки либо простой резинки.

Второй способ намного быстрее, но резинка быстро разрушается от солнца, поэтому при очень жарком лете такой вариант не подойдет.

     Август – месяц массового цветения гладиолусов. Грядки с посадками в это время расцвечены всеми цветами радуги. Спустя месяц после цветения можно начинать выкапывать гладиолусы. Обычно выкопку я начинаю во второй половине сентября. Чтобы луковицы успели хорошо нарасти до выкопки, я обычно выламываю стрелки, которые появляются уже после 1 сентября.

Такие поздние цветоносы могут выпускать детки и посаженные на доращивание маленькие луковицы. Впрочем, если есть большое желание увидеть цветок и убедиться в соответствии сорту, можно оставить на стрелке 1-2 бутона, а после того, как они раскроются, уже выломать всю стрелку. Много сил у луковицы это не отнимет.

Выкопку начинаю с взрослых луковиц, затем перехожу к тем, что сажались на доращивание и в последнюю очередь выкапываю детку. Выкопка гораздо более длительный и трудоемкий процесс, чем посадка. Вначале гладиолусы вместе с листьями выбираю из земли. Отделяю и раскладываю в отдельные пакетики детку. Затем луковицы очищаю от земли и большинства корней и выламываю стебель.

Раньше я его обрезала секатором, оставляя небольшой пенек. Однако вот уже несколько лет я именно выламываю, это намного легче и быстрее. Насколько могу судить, луковицы совершенно не страдают. Чтобы выломать стебель, нужно крепко зажать луковицу в одной руке, расположив большой и указательный пальцы у основания стебля.

Другой рукой взяться за стебель и резким движением вбок выломать его. Если пальцами прижимать чешуи достаточно сильно, то стебель выламывается чисто, практически не повреждая оболочку луковицы. Со стебля снимается этикетка и укладывается в коробку вместе с луковицей.

Если возникает необходимость в обработке выкопанных луковиц, то я складываю каждый сорт в пакет с отверстиями (наподобие тех, в которых луковичные продаются в магазинах, а я такие пакеты делаю из обычных файлов с помощью дырокола) и опускаю в емкость с раствором препарата.

     После обработки луковицы вначале слегка просушиваю на воздухе и укладываю в ящики (каждый сорт в отдельную коробочку из бумаги). Раньше это были деревянные ящики, а сейчас я использую более легкие и удобные пластмассовые ящики из-под фруктов.

У них решетчатое дно и стенки, что обеспечивает отличную вентиляцию, даже если установить ящики друг на друга. Сушу луковицы в квартире в течение 4 недель. Спустя неделю после выкопки, когда луковицы слегка подсохнут, я удаляю старую луковицу вместе с остатками корней.

Заодно отбраковываю луковицы, кажущиеся больными, записываю количество луковиц каждого сорта. После того, как луковицы полностью высохнут, я отвожу их в подвал на зимнее хранение. Для хранения гладиолусов подходят точно такие же условия, как и для хранения картофеля. Ящики расставляю на полках специального стеллажа.

Все, на этом работы закончены и нам остается ждать следующего сезона, корректировать каталог, готовить новые этикетки и рассматривать фотографии.

Источник: http://uellin.narod.ru/gladiolusy.html

Секреты выращивания гладиолусов

5 секретов выращивания гладиолусов

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой.

Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки.

В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.

На какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20×25 см.

Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.

В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.

Как ухаживать за гладиолусами?

За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию.

Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды.

Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.

После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.

Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце.

Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна).

Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.

Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.

В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.

Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ.

Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий).

Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия.

Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше.

Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор.

На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.

Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой — просто выдернуть цветонос.

Источник: https://vk.com/@-177229507-sekrety-vyraschivaniya-gladiolusov

Секрет прекрасных гладиолусов: личный опыт

5 секретов выращивания гладиолусов

› Цветы и растения › Посадка и уход

08.12.2019

Гладиолусы – это красивые растения, которые могут иметь белые, красные, сиреневые, фиолетовые, желтые, розовые и бордовые цветы в зависимости от их вида и сорта. Начинающим садоводам хочется узнать секрет прекрасных гладиолусов: личный опыт профессионалов поможет в этом.

Гладиолусы нуждаются в хорошей подкормке. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru Загрузка …

Посадка цветов

Высаживать гладиолусы можно с конца апреля и до 15-17 мая с учетом климатических условий региона и погоды. Во время посадки луковицы следует размещать максимально глубоко в грунте (10-15 см), тогда не нужно будет подвязывать цветы. Расстояние между луковицами – от 8 до 15 см в зависимости от их размера.

Для посадки гладиолусов подойдут легкие суглинистые, черноземные или супесчаные почвы, которые находятся на безветренных и солнечных участках. Для того чтобы цветы меньше болели, не следует их высаживать каждый год в одно и то же место.

Они хорошо будут себя чувствовать в грунте, где ранее росла клубника, чеснок, лук, фасоль или другие бобовые культуры.

Также не следует высаживать гладиолусы рядом с деревьями и кустарниками, которые могут забирать на себя всю воду, не давая нормально развиваться цветам.

Перед посадкой в борозду необходимо налить воды и на ее дно уложить слой песка или мха-сфагнума.

Мох хорошо удерживает влагу, не давая пересыхать грунту даже при максимально высокой температуре, и препятствует появлению гнилостных бактерий.

После посадки и закапывания луковиц сверху грядок следует уложить слой перегноя, соломы или крошки торфа, а затем накрыть полиэтиленовой пленкой. Вдоль гряды с гладиолусами можно посадить бархатцы.

Как правильно ухаживать за гладиолусами

Гладиолусы нуждаются в хорошей подкормке, поэтому, выращивая эти цветы, необходимо следовать некоторым правилам:

  1. Когда появится 2 лист, следует 1 ст. л. мочевины и 1,5 ст. л. сульфата калия развести в 10 л воды и использовать для полива 1 м² посадки цветов.
  2. Когда появится 3 или 4 лист, надо 30 г мочевины и столько же сульфата калия и микроудобрений развести в 10 л воды и использовать для полива 1 м² посадки растений. Для того чтобы луковицы были крепкими и большими, можно в эту смесь добавить 2 г ортоборной кислоты.
  3. Когда появится 5 или 6 лист, надо 15 г мочевины, столько же суперфосфата и 30 г сернокислого калия развести в 10 л воды и использовать так же, как и в предыдущих случаях.
  4. После появления первых цветоносов следует 30 г нитрофосфата развести в 10 л воды и добавить около 2 г ортоборной кислоты. Составом поливать 1 м² грунта. Когда гладиолусы начинают цвести, нельзя вносить азотосодержащие удобрения.
  5. В июле необходимо 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия развести в 10 л воды и поливать цветник.
  6. Когда гладиолусы отцветут, следует развести в 10 л воды 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия и поливать раствором растения.
  7. В начале сентября (до 5 числа) необходимо внести последнюю порцию удобрений. Для этого надо 5 г марганцовки развести в 10 л воды и полить цветы.

Для посадки гладиолусов подойдут легкие суглинистые, черноземные или супесчаные почвы, которые находятся на безветренных и солнечных участках. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Гладиолусы всех сортов нуждаются в воде, поэтому их надо поливать не реже 2 раз в неделю, стараясь не попадать на листья. Для того чтобы цветы не подвергались различным грибковым инфекциям, лучше всего между рядами выкопать небольшие бороздки, в которые и наливать воду.

Выкапывание и хранение луковиц

Для того чтобы луковица не истощилась, необходимо срезать гладиолусы как только появится 2 цветок. Срезать можно с 1 листом или без него.

Через 30 дней после завершения цветения надо выкопать луковицы. Перед этим можно на стебель прикрепить бирку, на которой написать точное время начала цветения. Это поможет рассчитать примерную дату, когда луковицы со стеблями можно будет выкапывать.

Выкапывать гладиолусы надо осторожно, чтобы не повредить луковицы. С выкопанных растений надо струсить землю и связать их вместе по 5 или 6 шт. Листья срезать не нужно. Затем надо луковицы положить в препарат “Максим”, вынуть через полчаса и подсушить на радиаторе отопления. Через 30 дней перенести в сухой подвал, а когда листья засохнут, их можно будет удалить.

Как размножить Замиокулькас Секрет прекрасных гладиолусов: личный опыт Ссылка на основную публикацию

Источник: https://ofazende.ru/sekret-prekrasnyh-gladiolusov-lichnyj-opyt

O fazende
Добавить комментарий