Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули

Содержание
  1. Лед в бачке омывателя автомобиля. Как растопить? В том числе метод с использованием водки
  2. Заезжаем в теплый гараж
  3. Снимаем бачок
  4. Применение водки и спирта
  5. Применение незамерзайки
  6. Неисправности насосных станций и их устранение
  7. Состав насосной станции и назначение частей
  8. Принцип работы насосной станции
  9. Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
  10. Не отключается насосная станция (не набирает давление)
  11. Воздух в воде
  12. Насосная станция не включается
  13. Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)
  14. Некоторые виды ремонтных работ
  15. Замена «груши» гидроаккумулятора
  16. Ядрёные бочковые помидоры без бочки
  17. Закрываем сезон. Что необходимо сделать на даче в конце осени
  18. Проверка коммуникаций
  19. Садовые шланги
  20. Птицы и животные
  21. Вентиляция и запасы
  22. Замки и безопасность
  23. Теплица
  24. Садовые растения
  25. Чистота на кухне
  26. Отключаем всё!
  27. Пыль не пройдёт
  28. Избёнка — крепость
  29. И копаем, и сажаем!
  30. Маленькие хитрости
  31. В саду
  32. На участке
  33. В доме
  34. Отрицательные температуры и угроза замерзания воды в дачном водопроводе

Лед в бачке омывателя автомобиля. Как растопить? В том числе метод с использованием водки

Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули

Страшный сон любого автолюбителя – «ездили — мы ездили», а вот на следующий день предательски подкралась зима! Стукнули не то чтобы «крещенские» морозы, но уже минус 5 достаточно, чтобы вода в бачке омывателя замерзла, причем конкурентно! Конечно, можно сетовать – что, мол сам виноват, нужно было незамерзайку лить, однако не все так просто. Например, всю неделю лил дождь, незамерзайки вылил вагон, тупо кончилась, залил воды, не ездить же с грязным лобовым стеклом. И элементарно забыл вылить воду, а ночью мороз. В общем, что делать? Лед в бачке есть, вода на стекла не идет, а ездить как то надо, потому что эти реагенты все стекло загрязнили …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ситуация стара как мир, мне кажется половина автомобилистов нашей страны ее переживают из года в год. И дело даже не в том что они «жмоты» и не купили незамерзающую жидкость, сейчас кстати за 100 рублей пять литров можно купить (по сути копейки).

Все дело в занятости человека, ну нет времени заезжать из «пробки в магазин», да и устал! И как я уже писал сверху, просто не уследил за погодой, проворонил холод.

НУ вот и здравствуй лед в бачке омывателя, который сковывает все что можно, жидкость не поступает на лобовое стекло, что крайне не удобно! Нужно как-то растоплять.

Есть методы, которые испытаны годами, есть менее популярные, однако все по порядку.

Заезжаем в теплый гараж

Самый легкий и быстрый способ, найти теплый гараж или паркинг. Будет достаточно даже незначительной температуры, например «+5, +7» градусов вода в бачке оттает, ведь физику никто не отменял.

Вы сливаете ее и заливаете «незамерзайку».

Однако найти такие паркинги или гаражи крайне редко, да что там говорить, сейчас многие из нас оставляют машины на дворовых парковках, а вы говорите теплый гараж …

Снимаем бачок

Метод не совсем корректный, хотя отметить его стоит.

Некорректный потому что на многих иномарках снять бачок очень сложно, практически не возможно простому обывателю, потому как зачастую он находится в полости бампера, чтобы добраться до него нужно будет снимать и защиту иногда и фару! Не думаю, что многие на это пойдут.

А вот на наших ВАЗ, зачастую бачок омывателя находится сверху, и снять его не составляет больших проблем, нужно открутить три болта, отнести его домой, положить в тазик, лед который внутри через пару часов растает.

Применение водки и спирта

Секретного тут ничего нет, водка содержит спирт, примерно около 40%. Если ее добавить на лед то получится реакция, с выделением тепла, которое должно растопить лед.

Если добавить чистый спирт (96%), то реакция будет более бурной, растопит намного быстрее. Да и спирт не даст воде замерзнуть.

Однако если воды много, а спирта – водки мало, да еще и на улице холодно, то эффективность намного упадет, можете вообще ничего не растопить.

Для большего эффекта, стоит водку нагреть, в прямом смысле довести до кипения. И затем уже заливать в бачок. Но стоит лить мелкими частями иначе, пластик от резкого перепада температур может лопнуть.

Кстати вместо алкогольных продуктов, можно применить дешевые одеколоны, у них также содержание спирта высокое примерно 60 – 70%, стоит «бутылек» дешево, поэтому покупаем парочку – тройку, нагреваем и заливаем.

Метод хороший, но уж больно водку и спирт жалко! Поэтому есть более практичный способ.

Применение незамерзайки

Незамерзающая жидкость также основана на спиртах, поэтому она гипотетически также может расплавить лед. Однако концентрация там не такая высокая и если вы ее просто нальете, будете ждать очень долго! Скорее всего, оттепели.

Моя инструкция сможет вам помочь, если у вас замерзло примерно половина бачка.

1) Берем бутылку с незамерзайкой.

2) Ставим ее на газ или плиту, желательно в водяную баню, ждем, пока вода закипит.

3) Кипящая вода должна нагреть жидкость, не обращайте внимания на то, что бутылка немного подплавилась, все равно ее выкидывать.

4) Затем желательно максимально быстро налить ее в бачок омывателя автомобиля.

5) Наливаем осторожно! Еще раз подчеркну, что на наших ВАЗ, бачок может не выдержать такого перепада, пластик «хреновый»! НА иномарках намного прочнее, но все равно наливаем мелкими порциями, примерно по 100 – 200 грамм, затем ждем пару минут, после повторяем. Нужно залить до конца.

6) Ждем примерно 10 – 15 минут, у меня всегда срабатывало, жидкость растопит лед, после чего вы либо сливаете всю эту «бодягу», либо оставляете ее. В принципе до – 10 градусов она замечательно пойдет. После старайтесь заливать уже чистую незамерзайку, особенно при крайне низких температурах.

Одно но, хочется сказать, что если у вас бачок полностью залит водой, то такой фокус «не прокатит», тут нужно однозначно искать теплый бокс.

Сейчас видео версия статьи

НА этом заканчиваю, думаю информация была вам полезной. Главное включить смекалку, лично сам был свидетелем, когда парни отогревали на парковке, автокипятильником который был опущен в бачок. Так что экспериментируйте!

(9 , 4,78 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/poleznoe/led-v-bachke-omyvatelya-avtomobilya-kak-rastopit-v-tom-chisle-metod-s-ispolzovaniem-vodki.html

Неисправности насосных станций и их устранение

Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули

Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома создается обычно при помощи  насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются.

Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками.

Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется. 

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.  Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

  • Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
  • На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.Из чего состоит насосная станция
  • Гидроаккумулятор или мембранный бак. Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
  • Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления, устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности  может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление.

Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора.

После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Варианты установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

  • В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
  • Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
    • Чтобы устранить влияние магистрали, опустите всасывающий патрубок в бочку рядом с насосом. Если давление поднимается нормально, виновата трасса и ее вам надо либо герметизировать на стыках, либо прокладывать более толстые трубы или спрямлять существующую (меньше колен и соединений).
    • Чтобы проверить герметичность всасывающей магистрали, после отключения станции некоторое время понаблюдайте за манометром. Если при закрытых кранах давление падает — утечка в системе. Если нет — система герметична.Ремонт насосной станции своими руками поможет сэкономить средства
  • Забит фильтр на трубе или обратный клапан. Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
  • Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:
    • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
    • Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
    • Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом.

Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает».

Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома».  Такая ситуация возникает по следующим причинам:

  • Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
  • Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
    • Проверяем давление в гидроаккумуляторе. Для этого снимаем пластиковую крышку, под ней ниппель (типа велосипедного). Подключаем манометр, проверяем давление. Оно обычно в пределах 1-1,5 атм. Стравливаем или накачиваем (велосипедным или автомобильным насосом, прикрученным к тому же ниппелю) чтобы оно было в норме.
    • Регулируем реле давления. Подобрав параметры, должны получить нормально работающую систему.Регулируют реле давления двумя пружинами
  • Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
  • Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
  • Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

  • Зеркало воды опустилось и насос тянет воду пополам с воздухом. Решение в этом случае простое — опустить патрубок или сам насос ниже.
  • Трубопровод стал негерметичным и воздух поступает через одно или несколько соединений. Устранение — проверка соединений и восстановление герметичности.Одна из причин большого количества воздуха в воде — потеря герметичности на всасывающем трубопроводе

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

  • Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
  • Откручиваем все болты, снимаем фланец.
  • Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
  • Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
  • Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
  • Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
  • Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
  • Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
  • Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
  • Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/remont-nasosnoj-stancii

Ядрёные бочковые помидоры без бочки

Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули

Мне кажется, нет ничего вкуснее из соленьев, чем огромные бочковые помидоры — алые, мясистые, сладкие, готовые взорваться прямо в руках.

Я таких помидоров могу скушать просто так штук пять — уляпаюсь вся по локти, но душу отведу ))Конечно, самые вкусные помидоры получатся только у бабушки у деревне, в настоящей дубовой бочке, которая хранится в прохладном погребе, где темно и пахнет сыростью.

И мне всегда казалось, что без точно такой же бочки и старого погреба приготовить такие, ну или хотя бы отдалённо похожие по вкусу, помидоры невозможно.

И я снова ошиблась — можно! Главное, чтобы был прохладный погреб (+10 градусов) и даже бочки не надо!

Если без бочки можно обойтись (я сейчас расскажу как), то без погреба вся эта затея с помидорами почти не имеет смысла — пока помидоры солятся, внутри происходят особые процессы ферментации и вырабатывается тот самый вкус умами (тонко-сбалансированное сочетание сладкого, соленого, горького и кислого, именно из-за этого вкуса умами нам так нравится квашеная капуста, соленые грузди, анчоусы или вяленое мясо). А чем больше объем посуды, в котором солится/квасится продукт, тем быстрее и слаженнее идут процессы.Поэтому, факт, помидоры засоленные в ведре получатся на порядок вкуснее, чем такие же помидоры засоленные в банке. Ну и поставить целое ведро в обычный холодильник — непозволительная роскошь.

Так что ищите погреб, либо можно обмануть судьбу и сделать по другому рецепту почти бочковые помидоры, которые можно сохранить в городском холодильнике.

Кроме главных героев помидоров нам еще потребуется много-много любой пряной зелени с грядки — листья хрена, черной смородины, вишни, зонтики укропа, куст петрушки целиком (с листьями и корешками), чеснок с зелеными перьями, мята.

Выбирать пряные травы можно на свой вкус (кто-то обожает петрушку, а кто-то на дух не переносит мяту), а если нет своего огорода — идите на рынок, там за 20-50 рублей бабульки продают уже готовые ароматные «веники» для засолки.

В чем же лучше солить помидоры?

Самая идеальная посуда для засолки — специальные дубовые бочки. Их сейчас можно купить в специализированных интернет-магазинах или мастера умельцы изготовят на заказ.

Такие бочки со временем становятся только лучше и ароматнее, но требуют постоянно ухода — в древесине охотно поселяется грибок и заводится плесень, на голый пол бочку нельзя ставить (между полом и дном должна быть вентиляция), такую бочку нельзя мыть моющими средствами и вообще подвергать воздействию любой химии, а в весенне-летний период, пока бочка стоит без соленьев, её наполняют водой, чтобы дерево не рассыхалось, ну и пару раз в год нужно подтягивать обручи. Как видите, сложностей хоть отбавляй.

Вторая по популярности посуда — эмалированные вёдра/кастрюли/бачки.

Эмаль не вступает в реакцию с рассолом (у него не будет металлического привкуса), такую посуду удобно мыть, но крышки обычно прилегают неплотно, и рано или поздно на поверхности рассола появится плесень, которую придется постоянно убирать.

Такая же история с керамическими горшками и бочонками, к тому же они достаточно тяжелые и не стойкие к ударам. Зато к ним можно подобрать (выточить) плотную крышку из дерева.

Самый идеал — стеклянные трех и пяти литровые банки. Стекло тоже не впитывает запах и его легко содержать в чистоте.

Сквозь прозрачные стенки хорошо видно, что происходит внутри банки, с плотными крышками сейчас нет никаких проблем (в продаже есть разные размеры и цвета), банки удобно переставлять с места на место.

Но самая главная незадача, которая может подстерегать при использовании такой посуды — горлышко слишком узкое и большие помидоры (а они самые вкусные и мясистые) просто не пролезут внутрь!

Поэтому мой выбор — пластиковые ведерки, которые я покупаю на оптовой базе, где продают одноразовую посуду, упаковку, бумажные салфетки, пакеты и коробки для тортов.

Такие ведра бываю разных размеров (от 0,5 литра до 12!), стоят недорого (около 30 рублей за 3 литровое ведерко), стенки достаточно прозрачные, чтобы наблюдать за процессами и уровнем рассола, крышка 100% герметичная и ничего не прольется (что постоянно случается с трехлитровыми банками). Трехлитровое ведерко значительно ниже такой же по объему банки, его удобно располагать на полках погреба или хранить в холодильнике. Ну и само ведерко шире банки — помидоры в него можно уложить максимально плотно.

Единственный минус — пластик сильно впитывает запахи, поэтому раз засолив в таком ведре помидоры, придется его использовать только для засолки ))

На дно ведерка укладываем пару листьев хрена, смородины, несколько зубчиков чеснока, зонтик укропа — вот и готова ароматная «подушка» для помидоров.
Но прежде всего сварим рассол.

Состав нехитрый — вода, нейодированная (!) крупная (засолочная) соль и немного сахара, который ускорит процесс брожения.Пропорции соли и сахара тут могут быть любые, но вода с растворенной солью должна казаться немного пересоленной.

Я на трехлитровую банку помидор обычно беру 3 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара.С водой сложнее )) Мой совет — уложить помидоры неплотно в банку/емкость для засолки, залить холодной водой (сколько влезет), а потом воду слить и замерить её объем, а потом посчитать по банкам, сколько потребуется рассола.

Если делать сразу много заготовок, то разумно сварить целое ведро рассола.

Смешиваем воду с солью и сахаром, добавляем любимые специи — перец горошком, лавровый лист, семена укропа (можно купить в аптеке, если нет своей грядки), тмин (продается в любом супермаркете).Рассол кипятим и остужаем до комнатной температуры.А пока он остывает — занимаемся помидорами.

Хорошенько их моем, насухо вытираем, и со всех сторон осматриваем — нам нужны самые красивые и спелые экземпляры. Если у помидора недозрелый бочек, то он так и останется недозрелым и твердым, если лопнула кожура, то после засолки достать такой помидор будет невозможно — он просто развалится в руках.

Ну и никаких порченых томатов!

Небольшой лайфхак — толстой иголкой делаем в районе плодоножки несколько проколов, чтобы помидоры равномерно и быстро просолились. Через отверстия рассол будет поступать внутрь, через них же будет выходить воздух, который появится при брожении и помидор не разорвет.

Плотно укладываем помидоры в ведерко, а когда заполните его наполовину — можно добавить еще несколько веточек петрушки и листьев смородины.

Сверху тоже укладываем пряные листики и чеснок, прикрываем листом хрена, подтыкая его со всех сторон (даже если в ведре появится плесень, то просто аккуратно уберете верхний хреновый лист).
И заливаем процеженным и остывшим рассолом доверху.

Крышкой пока не закравыем, кладем сверху перевернутую тарелку, а на неё — небольшой груз (например, пачку крупы 400г.) — это нужно для того, чтобы помидоры были все покрыты рассолом.
* Если будете делать такие помидоры в стеклянных банках, то как груз используйте небольшой камень, обернутый пищевой пленкой или пакетом.

Чтобы точно ничего не протекло — ведра можно поставить в тазики, большие тарелки, на противень или поднос.И ставим эту конструкцию в темное место с комнатной температурой.

Если будет слишком тепло — помидоры быстро забродят, а ускорение процесса нам не нужно. Если будет прохладно — они могут не забродить вообще, а попросту скиснут через несколько дней и всё придется выбросить.

Обычная комнатная температура 18-22 градуса — нормально.

*кстати, там на заднем плане бродят бочковые огурцы ))

А теперь осталось только ждать!
В тепле помидоры забродят на третий день — рассол помутнеет, а при надавливании на тарелку будут идти пузырьки.

На поверхности может появиться белая пленка (белая плесень). Я её убирала ложкой и салфеткой (потом, как я уже говорила, пред дегустацией, можно просто снять верхний лист хрена — на нём вся плесень останется).

Говорят, что можно насыпать сверху горчичный порошок (да и горчица в зернах подойдет) — это не дает расти плесени, а помидоры становятся еще больше ядреные.

Из личных наблюдений — в часть ведер я сыпала горчицу, в другие нет, плесень появлялась везде, но с горчицей, да, её было меньше. На вкус и запах это никак не влияло.

После того как помидоры забродят, оставляем их в тепле еще дней на пять (кстати, удобно на пластиковых крышках подписывать дату засолки и контрольные числа), а потом плотно закрываем крышками и убираем в погреб с температурой не выше +10 градусов Цельсия, или в холодильник (если позволяет место).

Кушать, можно сразу, но лучше дать помидорам выстояться 1-1,5 месяца — с каждым днем они становятся всё вкуснее. Если будете хранить в холодильнике, имейте в виду, что терпеть целый месяц нереально — они же пахнут! И с каждым днем рассол становится всё прозрачнее, а помидоры ярче — хочешь, не хочешь, а в ведерко постоянно нос суешь «на пробу»! ))

Но если дотерпели — будет вам награда!Помидорная мякоть внутри превратится во вкуснейший пряный сок. Смотрите, на свет помидор почти прозрачный, упругий, надутый, полон жидкости.

С первого укуса помидор взрывается на языке фонтаном, сок течет по подбородку и локтям, капает на варёную картошечку (все эти квашеные соленья особенно хороши с обычной картошкой), а рука тянется за вторым помидором…

Нет, я до сих пор считаю, что самые вкусные помидоры — из погреба нашей бабушки, но и этот рецепт очень-очень удачный!
И есть в этом что-то волшебное — спустится в свой погреб с глубокой тарелкой и большой ложкой, набрать из ведерка ядреных помидоров к ужину, вспомнить, что морозилке лежит ледяная бутылочка горячительного, позвонить друзьям, да позвать на баньку!

Эхххх, приятного!

*А если нет сил столько времени ждать, чтобы пробу снять, сделайте бочковые черри вот по этому рецепту — лакомиться можно будет уже через 2 недели!

Источник: https://funpanda.ru/2016/08/26/yadryonye-bochkovye-pomidory-bez-bochki/

Закрываем сезон. Что необходимо сделать на даче в конце осени

Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули

Осень, как всегда, пришла быстро, и дачники почти собрали урожай. Совсем скоро участки останутся зимовать в одиночестве, только вот все ли садоводы-огородники успели сделать?

Порой непогода заставляет торопиться, и что-то можно забыть. Чтобы весной не было неприятных сюрпризов, прочтите советы из этой статьи, если и у вас есть дача.

Проверка коммуникаций

Вода, свет, отопление – все это нужно проверить в первую очередь.

  • Трубы должны каждый год быть утеплены новым утеплителем, чтобы не перемерзли.
  • Электричество либо отключено полностью с помощью пробок, рычага или прочего оборудования, либо просто все приборы необходимо выключить из сети.
  • Если вода привозная, то баки, канистры необходимо опустошить, иначе зимой они лопнут.
  • При наличии газа на даче, его перекрывают на главной трубе, что подходит к дому.

Эти шаги должны быть выполнены в первую очередь.

Садовые шланги

Часто дачники забывают слить воду из шлангов. Многие просто скручивают их и убирают. В итоге даже малое количество воды приведёт к тому, что весной садовый инвентарь лопнет. Шланг можно закинуть на что-то высокое, чтобы стек и полностью просох, или просто сливать поочередно руками.

Птицы и животные

В сезон жизнь на дачах кипит, но осенью и зимой трудно приходится некоторым обитателям этих мест – птицам, кошкам. Последних нередко бросают нерадивые хозяева. Чтобы помочь и тем и другим, можно сделать кормушки, которые будут подавать корм дозированно. Конечно, в идеале, хотя бы изредка, приезжать и помогать живности.

Если такой возможности нет, то для птиц можно дополнительно развесить кусочки хлеба, сала на деревьях, а для кошек оставить лаз в сарае.

Вентиляция и запасы

Закрыть вентиляционные отверстия необходимо, иначе в них не только снег будет попадать, но и грызуны. Последних также манят и все остатки, что часто оставляют дачники. Речь не только о еде, но и о семенах, каком-то забытом урожае – например, когда забирают только хорошие овощи, а с повреждениями оставляют.

Замки и безопасность

Проверить замки очень важно. Во-первых, это надежная защита, во-вторых, весной вы должны попасть легко на свою дачу. То есть если металл за зиму проржавеет, то могут быть после проблемы.

Лучше закрыть металлические петли, щеколды, навесные замки, предварительно все смазав. Кроме того, чтобы злоумышленники не проникли на дачу, лучше убрать все, что на виду и может привлечь внимание.

Особенно тщательно необходимо спрятать инвентарь и технику такую, как мотоблок.

Теплица

Чтобы снег не сломал теплицу, ее необходимо укрепить или разобрать. Это важно, и здесь не стоит полагаться на крепость конструкции. Например, многие неопытные дачники думают, что современный парник из поликарбоната все выдержит. Нет, это не так, ведь снега бывает очень много, к тому же часто образуется наледь. Да и поликарбонат бывает разного качества.

Совет!

При возможности проверьте и целостность крыши дачи. Если за лето вы замечали где-то течь, то лучше заделать повреждение, иначе будет заметать снег, который приведёт к сырости и плесени внутри.

Садовые растения

В спешке можно забыть позаботиться о главных жителях – многолетних растениях, деревьях, кустарниках. Так, розы необходимо укрыть, плетистые снять с арок, если это возможно, и тоже обмотать от вымерзания. Чтобы кору не погрызли грызуны, ее прячут под пленку или закрывают каркасом.

Помогает и мульча, что кладут на грядки, клумбы, это может быть еловый лапник, листья, торф. Остатки органики закапывают в почву, за зиму они перегнивают, и создаётся гумус.

Эти советы простые, но они могут помочь избежать неприятностей и чувства вины на самого себя. Каждый дачник должен составить свою памятку, что необходимо не забыть сделать на участке.

Прежде чем закрыть дачу на замок, оплатите все счета за коммунальные услуги, не оставляйте долгов, — советует Людмила Голосова, председатель Профсоюза садоводов России. — Это облегчит жизнь и садовому товариществу, и лично вам. Иначе в начале дачного сезона, весной вам могут прийти счета по новым тарифам, да ещё с пени.

Увы, ресурсоснабжающие организации имеют право отключить должника от «электричества». Некоторые компании, например газо-снабжающие, даже при наличии в доме счётчика просят оставить заявление о том, что в зимний период вы не будете пользоваться их услугами. Без такого уведомления они могут начислить плату за газ по нормативу, учитывающему площадь дома.

И, чтобы восстановить справедливость, придётся побегать по инстанциям. И это тогда, когда каждый день дорог!

Чистота на кухне

Мыши стараются влезть в дом при первых же заморозках, поэтому все подозрительные щели в полу или под плинтусами цементируем. Ставим липкие ловушки или мышеловки.

Мыши не любят запаха растения, которое называется черно-корень. Если в округе вы его не найдёте, то сгодится мятное масло, которое можно купить в аптеке. На ватные тампоны достаточно нанести по паре капель эфирного масла, разложить их по ящикам и полкам шкафов.

Кухня должна оставаться после отъезда идеально чистой от крошек, рассыпанных круп и прочей снеди, которая может стать для грызунов приманкой. Крупы, которые не прогоркнут за зиму (гречка, рис, перловка), упаковываем в герметичную тару.

Подойдут пластиковые бутылки из-под газировки. Пере-живут холода чай, сахар, варенье, мёд. Главное, чтобы всё было плотно закрыто от влаги. А вот соленья перемерзают, превращаясь в непригодный для употребления «кисель».

Холодильник моем изнутри и оставляем дверцы приоткрытыми, чтобы избежать запаха затхлости.

Отключаем всё!

Слейте воду из водопровода и отопительной системы дома. Иначе трубы, даже при небольшом морозце, могут лопнуть. Перекройте газ и обязательно выверните пробки или отключите электрические автоматы полностью. «Отключение света» обезопасит дом от возможного короткого замыкания и создаст большие трудности воришкам, которым в темноте намного труднее будет нашарить добычу.

Если у вас печное отопление, то очистите топку от золы, принесите в дом дрова, которых бы хватило на пару полноценных закладок. Когда весной вы приедете в холодный дом, скажете себе за это спасибо.

Поленья разгорятся быстрее взятых с улицы.

Не поленитесь проверить ту часть печной трубы, что под крышей (печники называют её боровом), все трещинки лучше замазать глиной сейчас, чем подвергать дом риску пожара.

Пыль не пройдёт

Подушки, одеяла убираем в большие полиэтиленовые пакеты. Отлично подходят для этих целей мешки для сбора мусора. Недорого и надёжно от пыли и сырости.

Резиновые сапоги, галоши моем от садовой земли и убираем в пакеты или коробки. Ничего грязного — ни постельного белья, ни рабочей одежды не оставляем в доме. Всё складываем, перестирав до последней тряпицы.

Запахи жира и пота привлекают вредных насекомых.

Ковры скатываем в рулон и ставим вертикально, прислонив к стене. Торшеры, люстры, диваны и кресла накрываем старыми простынями или газетами. Это защитит их от пыли.

Избёнка — крепость

Уезжая на зиму в город, моя бабушка закрывала свой деревенский домик изнутри на тяжёлый металлический засов. Таким образом дверь становилась абсолютно неприступной для домушников и отмычек. Даже ломом дверь было невозможно вскрыть.

Снаружи, скорее уже для порядка, бабуля вешала амбарный замок. Вылезала старушка в окно (домик был одноэтажным), прикрывала створки поплотнее, а затем они с соседом забивали наглухо окна деревянными щитами. Того домика уже нет — состарился и развалился.

На его месте мы построили новый. А вот «система запоров» дома изнутри жива до сих пор. Модернизация коснулась лишь окон. Вместо щитов мы сделали ставни. Они спасают не только от воров, но и от летнего зноя, ледяного ветра.

Не зря они были так популярны на Руси, а теперь как-то подзабылись. Зато в Европе каждый дом со ставнями. И не зря!

Ольга Рябова, Орёл

И копаем, и сажаем!

Чтобы участок ушёл под зиму в идеальном состоянии, потрудиться ещё надо немало. Собираем весь растительный мусор. Опавшие гнилые фрукты закапываем поглубже на краю участка. Скошенную траву закладываем в компост, пересыпая золой и землёй.

Высохшие плети огурцов и помидоров, заражённые болезнями, сжигаем. Один из без-опасных способов — сделать это в старой металлической бочке или жестяном ведре. Оставлять растительный мусор разбросанными кучками — значит, предлагать мышам комфортное жильё на вашем участке.

Низ стволов молодых фруктовых деревьев укрываем лапником или обматываем рубероидом. Можно обвязать ствол и старыми капроновыми колготками на высоту до 1 м. Кора деревьев старше 15 лет мышам кажется невкусной. Сад перед зимой нужно напоить, если стоит сухая осень.

Под каждое взрослое дерево надо вылить не менее 10 вёдер воды.

Правильно будет побелить яблони сейчас, а не на Первомай, как делают многие. Потому что именно зимой на ярком солнце кора получает ожоги и трещины. Белить можно как гашёной известью, так и водоэмульсионной краской.

Выкапываем до заморозков гладиолусы, георгины, укрываем розы (). Посадить до промерзания почвы тоже можно многие луковичные цветы. Опытные дачники предпочитают сеять под зиму морковь, лук-чернушку, сажают чеснок.

Маленькие хитрости

Солидная табличка, висящая на калитке или входной двери, сообщающая о том, что в доме имеется круглосуточное видео-наблюдение, уже может отпугнуть воров. Не всякий решится проверять — блефуете вы или это правда.

Врезные замки надёжнее защищают двери, чем накладные.

Фонарик, работающий на солнечной батарейке, будет зажигаться в сумерках самостоятельно, если оставить его в закрытом доме на подоконнике. Издалека это будет создавать иллюзию, что раз в доме есть свет, то могут быть и люди. Специалисты по производству солнечных батарей утверждают, что даже лунный свет способен подзаряжать некоторые модели фонарей.

Мелкий садовый инструмент (совки, вилки, грабельки, ножи) можно воткнуть в ведро с песком, который полит машинным маслом. Такое «хранилище» прослужит вам долгие годы, предохраняя инвентарь от ржавчины.

В октябре многие дачники заканчивают дачный сезон. Что же нужно сделать сейчас, чтобы на следующий год любимая фазенда выглядела ухоженной и красивой. Итак, наводим порядок на даче по всем правилам.

В саду

Все деревья и кустарники необходимо обильно . Влага в почве убережет их от подмерзания. После этого следует разрыхлить землю вокруг приствольных кругов и замульчировать перегноем или компостом, высота слоя должна быть 10-20см.

Очистите стволы деревьев от лишайников и отмершей коры, замажьте трещины садовым варом, а затем побелите их. Побелка убережет кору от солнечных ожогов и морозов. Побелку можно купить уже готовую в любом магазине товаров для садоводства.

Очистите междурядья от опавшей листвы и прочего мусора, там могут зимовать насекомые вредители, а так же поселиться грызуны. От грызунов деревья можно защитить, обмотав стволы мешковиной или специальной сеткой.

Молодые деревья нуждаются в дополнительном утеплении на зиму, поскольку корни их еще недостаточно развиты. Верхушки их свяжите веревкой (это убережет их от обламывания), а стволы обмотайте несколькими слоями светлой бумаги или укутайте соломой.

На участке

Все временные сооружения в цветнике и на грядках, такие как шпалеры, арки, опоры, следует разобрать. Все детали нужно очистить от загрязнений и сложить в сарай. Укрывной материал промывают и дезинфицируют раствором медного купороса, а затем убирают на хранение.

Лейки, ведра, бочки освободите от воды и переверните или уберите в сарай или под навес. Слейте воду из труб. Шланги и насосы уберите в дом или сарай.

Не стоит оставлять на участке старый хлам. Кстати, на этом можно даже немного заработать. Например, ненужные металлические предметы можно вывезти с участка и получить за это небольшую компенсацию. Узнать все подробности можно на сайте буквально за один клик .

В доме

В доме сделайте влажную уборку, накройте всю мебель тканью или пленкой. В шкафах с одеждой разложите средства от моли или веточки полыни, зверобоя или лаванды.

Продукты, которые могут привлечь грызунов лучше забрать домой или убрать в плотно закрывающиеся пластиковые или стеклянные емкости. Консервы и бутылки с маслом на зиму лучше не оставлять – в сильный мороз они могут лопнуть.

Источник: https://rusvoin.ru/zakryvaem-sezon-chto-neobhodimo-sdelat-na-dache-v-konce-oseni-zakryvaem-dachnyi.html

Отрицательные температуры и угроза замерзания воды в дачном водопроводе

Как оставить бочки на зиму не сливая воду, чтобы они не лопнули
И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:Компостная куча и деревья в снегу:Ветви ели и электрические провода в снегу:
Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины — побудительная и рассудительная.

Побудительная — не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные.

Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться.

Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.

Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает.

И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 — -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.

То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую — труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней.

Максимум что может произойти — ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место.

Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля.

Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер.

В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях — полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.

UPD 18.10.2014 18:10:

Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.

  1. Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.
  2. Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2″) замёрзли, но их не порвало. Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  3. Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  4. Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.
  5. Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.

Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй — замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.

UPD 19.10.2014 02:10:

В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице.

Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.

В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части — дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня.

Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )

UPD 19.10.2014 17:10:

Интересное наблюдение. Ночью было -7,5 градусов. На бочках лёд около 2 сантиметров, причём и сверху, и на стенках. А вот на дне нет! Значит, тепло от земли идёт. Стало быть, правильно я водопровод по земле проложил, а не по забору. А ведь хотел по забору…

Источник: https://novikovmaxim.livejournal.com/334362.html

O fazende
Добавить комментарий