Обрезка смородины: золотые правила

Содержание
  1. Обрезка смородины: золотые правила
  2. Цели обрезки кустов, этапы процедуры
  3. Правила обрезки кустарника разных периодов роста
  4. Смородина золотистая и золотые правила выращивания
  5. Описание золотистой смородины: краса полей, лесов и гордость садоводов
  6. Чем отличается агротехника выращивания
  7. Золотые правила агротехники
  8. Уход за златоглавой
  9. Как обрезать
  10. Применение: где используем?
  11. В чем польза красавицы?
  12. О сортах златоглавой
  13. Похожие материалы
  14. Цели обрезки кустов, этапы процедуры
  15. Правила обрезки кустарника разных периодов роста
  16. Статьи о смородине
  17. Обрезка японской айвы и формирование её кроны: когда и как правильно обрезать и формировать куст, схема для начинающих
  18. Когда лучше обрезать
  19. Цели обрезки фруктовых деревьев
  20. Санитарная
  21. Для формирования кроны
  22. Омолаживающая
  23. Пошаговая инструкция обрезки
  24. Дальнейший уход
  25. Учимся правильно обрезать смородину, чтобы был хороший урожай
  26. Обрезка и её цели
  27. Формирующая
  28. Алгоритмы обрезки чёрной смородины
  29. При посадке
  30. Что делать с молодыми кустами
  31. Работа со взрослым растением
  32. Обрезаем запущенные кусты

Обрезка смородины: золотые правила

Обрезка смородины: золотые правила

Правила обрезки смородины предусматривают корректировку длины ветвей кустарника в разные сезоны, стандартно оставляют 15-20 ветвей, возраст которых до 6 лет, тонкие и ослабленные побеги убираются. Обработка куста предотвращает заражение растения насекомыми-вредителями, грибком, обеспечивает прирост урожайности, закладывает хорошие условия для будущего плодоношения и т.д.

Выращивание черной смородины. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал «О Фазенде«. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Цели обрезки кустов, этапы процедуры

Обрезка плодовой культуры выполняется в разные периоды развития кустарника и времена года. Крона смородины спустя 1-2 года теряет красивую форму, способность к плодоношению снижается. Разросшиеся ветки закрывают доступ к свету новым побегам. Формировать кроны разных сортов кустарника начинают с 1 года посадки и продолжают поддерживать растения 6 и более лет.

Уход за смородиной. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

При формировании кроны плодового кустарника и устранении старых ветвей решаются следующие задачи:

  • Повышение качества ягод и гарантия обильного урожая на будущий год.
  • После обрезки питательные вещества перенаправляются к завязям, обеспечивая питание растению.
  • Снижается скученность молодых побегов и риск поражения ветвей грибком, лишайниками, насекомыми и т.д.
  • Происходит регулярное формирование кроны, кустарник постепенно обновляется, новые побеги вырастают правильной формы.
  • Обеспечивается ежегодный прирост урожая, кустарник поддерживается в стабильном плодоносящем состоянии.

Работы по обрезке выполняются в несколько этапов:

  • Процедуры для формирования кроны применяются для куста объемом до 20 скелетных веток разного возраста и выполняются после сбора ягод в осенний период либо рано весной.
  • Обрезка весной проводится с санитарными целями и выполняется с задачей убрать сухие, деформированные стволы и подмерзшие, поврежденные вредителями ростки.
  • Для увеличения цветочных почек на растущих побегах выполняется прищипывание в середине лета.
  • Спустя 5-6 лет в схему корректировки кроны входит выпиливание старых высохших ветвей.
  • Стандартно после обрезки оставляют 15-20 веток возрастом до 6 лет. Все ослабленные плети, избыточное количество молодой поросли и засохшие стволы убираются.

Правила обрезки кустарника разных периодов роста

Для формирования кроны молодого куста у саженцев убирают верхние части на уровне 2-3 почек. Не рекомендуется оставлять более 3-4 побегов, чтобы обеспечить надежный прирост за вегетационный период.

Выращивание смородины. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

На втором году вегетации обрезка проводится в июле для стимулирования образования боковых побегов, которые станут плодушками, ветки укорачивают на 10-15 см либо на участок с 2 почками. Это позволит активизировать новые почки, которые летом обеспечат прирост урожая.

Осенью смородину на 2 году роста очищают от выросших за лето побегов, оставляется несколько крупных ветвей. Мощные побеги станут скелетными для плодового куста.

Обильную поросль рекомендуется убрать до конца октября. Тонкие ветви не смогут вызреть до зимы, и куст недополучит питательных веществ.

На третий год роста смородинового кустарника требуется убрать ослабленные молодые побеги, ветви в середине куста, которые впоследствии затенят образовавшиеся для плодоношения завязи.

Однолетние побеги требуется укоротить. На разветвленных крупных ветках оставляют 2-4 почки. В обрезки с весны до осени убирают высохшие и деформированные насекомыми части.

Больные ветки специалисты рекомендуют сжигать.

Урожай смородины. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Кустарники с пятого года требуется регулярно омолаживать после сбора урожая. Убираются ветки 5 и более лет, прошедшие пик обильного плодоношения. Крупные высохшие ветки срезаются над поверхностью земли с захватом тонких побегов, волчков у основания.

У старого куста важно убрать все высохшие ветки, расположенные рядом с землей, а также затеняющие крону.

Затем подрезаются ответвленные боковые ветки 2-4 годов роста, должно остаться только 2-4 развивающихся почки. От новых побегов прищипывают на 10-15 см верхние части. От однолетних ростков оставляют 3-5 хорошо сформированных плети для обновления куста и обеспечения обильного плодоношения на будущий сезон. Ветви с полой сердцевиной повреждены насекомыми, поэтому срезаются и сжигаются.

Оригинал статьии многие другие материалы, вы можете найти на нашемсайте.

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал «О Фазенде«. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Читать еще: Растения-соседи смородины

Источник: https://zen.yandex.ru/media/fasenda/obrezka-smorodiny-zolotye-pravila-5d90c9408600e100ad5c8b87

Смородина золотистая и золотые правила выращивания

Обрезка смородины: золотые правила

Когда она зацветает в мае – зрелище удивительное: море солнечного цвета цветов с дивных медовым ароматом. И на вкус удивительна – нечто среднее между черникой и крыжовником.

Описание золотистой смородины: краса полей, лесов и гордость садоводов

Смородина золотистая (золотая) (лат. Rises obdoratum Webei) – принадлежит к виду смородины (Ribes) семейства камнеломковых (лат. Saxifragaceace), листопадный кустарник.

Родом все подвиды группы (золотистая, душистая, клейкая, кроваво-красная – да-да, это все разновидность данной культуры, объединяемые одним определением с легкой руки Мичурина).

В Европе, Азии и на Кавказ была завезена позже, в России известна с XVIII века сначала в качестве декоративного кустарника, затем – ценного ягодного. Крондаль – так зовут культуру на юге России, Украины и в Средней Азии в память об одном из старых американских, некогда распространенных сортов.

Адаптированные к климатической зоне европейского континента сорта можно встретить от Подмосковья до Забайкалья, Пирикарпатья и Минска, от Дальнего Востока до Казахстана.

Рассмотрим морфологическое описание и основные признаки культуры: чем отличается смородина золотистая от прочих видов.

  • Высота побегов 2-2.5 м и до 3 м – выше обычной смородины. Многостебельный куст, основной стебель дает сильное ветвление. Растущие из корневой почки побеги ветвятся слабо. Ежегодно куст пополняется новыми побегами, и плодоносящие ветви разного возраста.
  • Побеги красного цвета, слабоопушенные либо оголенные. Ежегодный прирост 30-40 см, средней и малой ветвистости.
  • Лист зеленый, с блеском, очередные, округло-почковидные, трех- и пятилопастные, клиновидным основанием, напоминает листовые пластины крыжовника, часто путают с йоштой, гибридом. Специфическим ароматом черной не обладают. Осенью желтеет, принимает красноватый оттенок, благодаря чему ценится в качестве декоративной культуры. Особенность: листья в жару поворачиваются ребром, становятся под углом к лучам солнца, принимают вертикальное положение, в прохладные дни расположены горизонтально.
  • Корневая система мощная, шнуровидные корневища длиной порядка 1.5-1.8 м, но основная масса расположена в верхних слоях грунта на глубине 35-50 см.
  • Почки трех типов: спящие, ростковые и цветочные. Цветочные почки могут быть смешанного типа, образовывать и ягодную кисть, и вегетативный побег.
  • Цветки желтого, желто-зеленого цвета, крупные – до 1.5 см в диаметре, собраны в кисти по 5-15 штук, цветение в мае в течении 2-3 недель, ценный медонос.
  • Цветки обоеполые, при выращивании в качестве ягодного кустарника нужен опылитель.
  • Плоды созревают на 35-45 день. Ягода крупная, округлая, у некоторых сортов вытянутая, напоминает крыжовник. Цвет – все зависит от сорта: желтый, терракотовый, лимонный, красноватый, бурый и даже практически черный.
  • Урожайность золотистой смородины порядка 7-8 кг со взрослого куста: минимальная – порядка пяти, максимальная – до 15-20 кг.
  • Продуктивное использование возможно 18-20 лет, при регулярном омолаживании до 22-25 лет, максимальная продуктивность наступает на 5-8 год.

По вкусовым качествам отличается от черной: сладкая и практически без кислоты – бонус для тех, кто не любит ярко выраженные кислые нотки. Типичный смородиновый аромат выражен крайне слабо, зато доминируют нотки черники и вязкая ягодная сладость. Если вы предложите гостям отведать ягод, закрыв глаза – никто не угадает, что за лакомую ягоду вы преподнесли, а открыв глаза – изумятся.

Чем отличается агротехника выращивания

  • Цветение позже – в середине мая, и плодоношение – начиная с середины июля.
  • Побеги маловетвистые – куст малораскидистый, компактный, штамбового типа.
  • Не самоплодная – опыляется крайне плохо без наличия сорта-опылителя: если заводить, то как минимум 2 разных.
  • Мало подвержена основным заболеваниям, мало повреждается вредителями, благодаря чему выполнят часто роль декоративных насаждений, медоноса. Не боится стеклянницы и почкового клеща, мучнистой росы и махровости, септориоза – или практически не боится. В любом случае, устойчивость ее уникальна.
  • Крайне неприхотлива, в отличии от окультуренных сортов своих сестер: засухоустойчива, морозоустойчива – выпады при особо низких температурах и в зной случаются крайне редко.
  • Будет расти на любом грунте, кроме тяжелых глинистых почв, особо переувлажненных.

Золотые правила агротехники

Основы выращивания и уход за золотистой смородиной кратко, емко, тезисно.

  • Размножение происходит по аналогии с прочими видами: черенками, корневыми отпрысками, отводками и даже семенами. Чаще практикуется разведение однолетними саженцами. Саженцы лучше всего высаживать осенью, схема посадки для плантаций 2.5 х 1.2 м, весной – как можно раньше. Наиболее перспективны двух- трехлетние саженцы, имеющие 3-4 развитых побега, хорошо развитую мочковатую корневую систему длиной до 25 см. Размножение делением корневища не практикуется в виду трудоемкости, а также малоэффективности ввиду глубоко залегания корней. Бытует мнение, что черенки приживаются несколько хуже, поэтому заготавливать их лучше с запасом.
  • Для размножения черенками нарезают в августе веточки прироста текущего года, отсекая верхушки, размер черенка – 30-35 см.
  • Для лучшего укоренения рекомендуется на пару часов замочить в биологически активном растворе хорошего укоренителя, затем – пару дней в воде, после чего высаживать. Можно держать в воде и до появления мочки корня – как и черную смородину.
  • Семена высаживают в год сбора осенью либо на следующий год весной, предварительно проводят трехмесячную стратификацию. Густота посева семян – норма 0.5-0.7 г на м гряды.
  • Посадка золотистой смородины мало отличается: саженцы высаживают весной либо осенью по аналогии с обычной смородиной: в заправленные питательной смесью лунки диаметром 60х60 см. После полива мульчируют перегноем, торфом. Надземная часть до уровня 5-6 почек обрезается секатором. При посадке саженцы углубляют на 5-6 см для стимуляции образования придаточных корней.
  • Для лучшего укоренения в школке саженцы накрывают пленкой, организуя мини-парник.
  • Выращивается как на хорошо освещенных участках, так и в полутени. Отличительная черта – не боится прямых солнечных лучей – повторимся, спасается разворот листовых пластин, ни морозов. Почвы предпочитает влагоемкие, плодородные – тем щедрее плодоносит и гуще ветвится, но и не объявляет бойкот супесчаным и песчаным, бедным. Исключение – тяжелые глинистые.

Уход за златоглавой

Высокий кустарник зачастую формируется в аккуратные декоративные штамбовые деревца с штамбом высотой до 1м. Это касается не всех сортов, поскольку некоторые, высотой до 3-3.5 м формировать на штамбе не целесообразно. Тем не менее, является хорошим штамбообразователем для кустовых ягодников – к примеру, для прививки на йоште.

Плодоносит на 3-й год после посадки. Самыми продуктивным является прирост 5-7 года, трехлетние ветви. Кольчатки, многолетние плодовые образования, продуктивны до 5-ти лет, при интенсивной агротехнике – до 8 лет.

В остальном же, уход мало отличается от прочих кустарников: полив, мульчирование, рыхление междурядий, подкормка минеральным комплексом весной, раз в 2-х года у корнивища выкладывают органику. Посадочного запаса перегноя, если он вносится, хватает на 2-3 года.

Как обрезать

Обрезка золотистой смородины проводится либо ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек, либо поздней осенью. Ежегодно весной вырезают старые, больные и поломанные, укорачивают подмерзшие верхушки.

Обязательно обрезают 5-6 летние побеги до основания – как один из вариантов. Скелетные ветви вырезают на 7-8 году. Омолаживающая обрезка проводится на кустах старше 12 лет: при смещении зоны плодоношения к периферии ветви обрезают, их заменяют прикорневые побеги. Хорошо формируется на штамбе высотой до 1 м.

Лишний прирост корневых побегов удаляют, оставляют наиболее мощные, укорачивая для стимуляции бокового ветвления. Знатоки-садоводы советую оставлять годичных прикорневых веток на одну-две больше количества удаленных старых.

Напомним: культура не самоопыляема – ей обязательно нужен опылитель, иначе урожая можно не ждать. Посадочный материал берут, разных сортов, чтобы присутствовали обоеполые цветки.

В дальнейшем о тягостях ухода можно не переживать: полив, подкормка раз в год комплексными минеральными удобрениями, через 2-3 года – внесение органики в прикорневую зону. Для поддержания урожайности и декоративности – ежегодная обрезка, удаление старых ветвей по необходимости, формирования штамба – это на любителя.

Применение: где используем?

В качестве декоративного кустарника украсит ландшафт стройными штамбовыми кустиками, цветущими и благоухающими весной, осенью волнующих багрянцем, солнечной охрой и кармином листвы. И в качестве ценной ягоды – сладкой, ароматной и полезной.

Живые смородиновые изгороди не нуждаются в стрижке, не прихотливы и долговечны – порядка 20 лет будут радовать.
А использование ее широко – насколько это возможно: в свежем виде и для заморозки, сладкий ждем и густые желе, варенья, ароматные наливки и вина.

Единственное, плоды не имеют интенсивного аромата, и удобнее их использовать в компании с другими ягодами и фруктами в впреньях, компотах, выпечке и свежих десертах.

Важно: почки, молодые листья и цветки ядовиты за счет высокого содержания синильной кислоты. Не в коем случае не используйте для заваривания чая, отваров и настоев!

В чем польза красавицы?

И несколько слов о пользе золотистой смородины: лидирует по содержанию витамина А среди ягодников, кладезь каротина – по содержания превышает сладкий перец и абрикос, по содержанию витаминов, микроэлементов в строю первых среди ягодных культур. Единственное, меньше содержит витамина С в сравнении с черной сестрой – но не им единым, как говорится, ценная культура.

О сортах златоглавой

Многие современные сорта, культивируемые в России и странах постсоветского пространства, выведены в НИИ сельского хозяйства Башкирии, Узбекистане в НИИ им. Шредера, на Мелитопольской опытной станции на Украине.

Если ваши знакомые наделят вас черенками, это чудесно – вы можете вырастить замечательный кустик с целью полюбоваться на чудо.

Если вы решили завести культуру культурно – то есть крупноплодный современный сорт, районированный для вашего региона – саженцы лучше покупать в магазина, где могут подтвердить принадлежность к определенному сорту документально. А вот какой выбирать – виднее вам.

Перспективные, урожайные, отечественные крупноплодные сорта золотистой смородины и обычные – их много, убедитесь сами: Венера и Шафак, Изабелла, Ляйсан, Ермак, Узбекистанская крупноплодная – но это будет вовсе другая история, тема другой статьи.

Как видите, ассортимент не слишком мал – это далеко не весь перечень, и соблюдая нехитрые правила, золотистая смородина будет радовать вас не один год, а целых двадцать – до новой посадки, радуя глаз солнечным цветом и медовыми ягодами. Щедрого урожая!

Похожие материалы

Источник: http://vizazh-2.ru/smorodina/smorodina-zolotistaya-i-zolotye-pravila-vyrashchivaniya/

Цели обрезки кустов, этапы процедуры

Обрезка плодовой культуры выполняется в разные периоды развития кустарника и времена года. Крона смородины спустя 1-2 года теряет красивую форму, способность к плодоношению снижается. Разросшиеся ветки закрывают доступ к свету новым побегам. Формировать кроны разных сортов кустарника начинают с 1 года посадки и продолжают поддерживать растения 6 и более лет.

Уход за смородиной. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

При формировании кроны плодового кустарника и устранении старых ветвей решаются следующие задачи:

  1. Повышение качества ягод и гарантия обильного урожая на будущий год.
  2. После обрезки питательные вещества перенаправляются к завязям, обеспечивая питание растению.
  3. Снижается скученность молодых побегов и риск поражения ветвей грибком, лишайниками, насекомыми и т.д.
  4. Происходит регулярное формирование кроны, кустарник постепенно обновляется, новые побеги вырастают правильной формы.
  5. Обеспечивается ежегодный прирост урожая, кустарник поддерживается в стабильном плодоносящем состоянии.

Работы по обрезке выполняются в несколько этапов:

  1. Процедуры для формирования кроны применяются для куста объемом до 20 скелетных веток разного возраста и выполняются после сбора ягод в осенний период либо рано весной.
  2. Обрезка весной проводится с санитарными целями и выполняется с задачей убрать сухие, деформированные стволы и подмерзшие, поврежденные вредителями ростки.
  3. Для увеличения цветочных почек на растущих побегах выполняется прищипывание в середине лета.
  4. Спустя 5-6 лет в схему корректировки кроны входит выпиливание старых высохших ветвей.
  5. Стандартно после обрезки оставляют 15-20 веток возрастом до 6 лет. Все ослабленные плети, избыточное количество молодой поросли и засохшие стволы убираются.

Рябина: виды, выращивание, посадка и уход

Правила обрезки кустарника разных периодов роста

Для формирования кроны молодого куста у саженцев убирают верхние части на уровне 2-3 почек. Не рекомендуется оставлять более 3-4 побегов, чтобы обеспечить надежный прирост за вегетационный период.

Выращивание смородины. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

На втором году вегетации обрезка проводится в июле для стимулирования образования боковых побегов, которые станут плодушками, ветки укорачивают на 10-15 см либо на участок с 2 почками. Это позволит активизировать новые почки, которые летом обеспечат прирост урожая.

Осенью смородину на 2 году роста очищают от выросших за лето побегов, оставляется несколько крупных ветвей. Мощные побеги станут скелетными для плодового куста.

https://www.youtube.com/watch?v=WCec6rssHnM

Обильную поросль рекомендуется убрать до конца октября. Тонкие ветви не смогут вызреть до зимы, и куст недополучит питательных веществ.

На третий год роста смородинового кустарника требуется убрать ослабленные молодые побеги, ветви в середине куста, которые впоследствии затенят образовавшиеся для плодоношения завязи.

Однолетние побеги требуется укоротить. На разветвленных крупных ветках оставляют 2-4 почки. В обрезки с весны до осени убирают высохшие и деформированные насекомыми части.

Больные ветки специалисты рекомендуют сжигать.

Урожай смородины. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Кустарники с пятого года требуется регулярно омолаживать после сбора урожая. Убираются ветки 5 и более лет, прошедшие пик обильного плодоношения. Крупные высохшие ветки срезаются над поверхностью земли с захватом тонких побегов, волчков у основания.

У старого куста важно убрать все высохшие ветки, расположенные рядом с землей, а также затеняющие крону.

Затем подрезаются ответвленные боковые ветки 2-4 годов роста, должно остаться только 2-4 развивающихся почки. От новых побегов прищипывают на 10-15 см верхние части. От однолетних ростков оставляют 3-5 хорошо сформированных плети для обновления куста и обеспечения обильного плодоношения на будущий сезон. Ветви с полой сердцевиной повреждены насекомыми, поэтому срезаются и сжигаются.

Для повышения урожая смородины Обрезка смородины: золотые правила Ссылка на основную публикацию

Источник: https://ofazende.ru/obrezka-smorodiny-zolotye-pravila

Статьи о смородине

Обрезка смородины: золотые правила

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины.

Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года.

Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много — ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. И так начнём плясать от порога.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году — ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов — это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5. На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега.

Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем — можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку — удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов — не забудьте проредить такое растение.

Немного теории .Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.

В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня.

Куст формируется 5 лет Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых.

Прищипывание – удаление верхушечной части побега. при обрезке очень важно вырезать сухие побеги При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.

Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков. Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению. В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст.

Процедура спровоцирует закладку побегов замещения Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть.

Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек. Правила осенней обрезки.

Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.

Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.

Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек. Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания

Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.

Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.

Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.

Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.

Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.

Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения. Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить

Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.

Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.

Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.

Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод. При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли

Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.

Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход: Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.

На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.

Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются. Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.

Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей. Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять

Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей. Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.

Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.

Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей. Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания. Для удобства можно воспользоваться сучкорезом

Источник: https://www.jagodnij-mix.com/agrotehnika-smorodiny

Обрезка японской айвы и формирование её кроны: когда и как правильно обрезать и формировать куст, схема для начинающих

Обрезка смородины: золотые правила

Японская айва, или хеномелес, может украсить любой сад, ведь она представляет собой очень красивый цветущий кустарник. Но это не просто декоративное растение, а ещё и источник невероятно сочных и полезных фруктов. Чтобы айва каждый год давала хороший урожай, за ней нужно правильно ухаживать. Важной составляющей ухода за этим растением является его своевременная обрезка.

Когда лучше обрезать

Для обрезки кустов чаще всего выбирают начало весны, ведь если перенести эти мероприятия на осень, то можно спровоцировать полное вымерзание куста. Удалить лишние и нездоровые побеги нужно до начала сокодвижения. Зимой ветки очень хрупкие и чувствительные, поэтому в зимнее время категорически запрещено обрезать кусты.

Цели обрезки фруктовых деревьев

Айва, как и другие фруктовые деревья и кустарники, нуждается в регулярных обрезках.

Благодаря им увеличивается количество завязей и обеспечивается максимальный доступ солнечного света к каждой ветке, что очень важно для цветения и дозревания плодов.

Также обрезки нужны для того, чтобы куст выглядел красиво и аккуратно, а болезни и вредители не мешали его росту и развитию.

Санитарная

Санитарные обрезки предназначены для того, чтобы удалить повреждённые, больные и подмёрзшие за зиму ветки или их части.

Эти процедуры помогают избавить растения от всего лишнего, чтобы они могли направить свои силы на рост и цветение, а в последующем — и на формирование плодов.

Также удаление больных и поражённых вредителями ветвей способно предотвратить пагубные для культуры процессы.

Места срезов после санитарной обрезки нужно обязательно обрабатывать садовым варом, чтобы они лучше заживали, не вытекал древесный сок, а в раны не попадали болезнетворные микроорганизмы.

Для формирования кроны

Формирующая обрезка нужна, в первую очередь, для стимуляции генеративных веток и увеличения урожайности. Но кроме этого она ещё и выполняет эстетическую функцию, ведь растение избавляется от слишком вытянутых ветвей, выбивающихся из общей картины, и становится более аккуратным.

Формирования кроны помогает избавиться от излишней загущенности, что положительно сказывается на цветении и дальнейшем плодоношении культуры. Ещё эта обрезка приостанавливает рост куста, не позволяя ему вырасти слишком высоким, что для плодовых растений не желательно.

Обрезать айву японскую нужно осторожно и при этом обязательно пользоваться толстыми перчатками, ведь на её побегах растут острые шипы.

Омолаживающая

Омолаживать кусты айвы японской нужно не раньше, чем они достигнут возраста 8–10 лет, и в том случае, если ежегодный прирост меньше 10 см или происходит снижение урожайности. Все ветви старше 5 лет, а также слишком слабые, тонкие и чрезмерно вытянутые необходимо удалить, оставив не более пятнадцати достаточно молодых и здоровых побегов.

Пошаговая инструкция обрезки

Как правило, у плодовых растений формирование кроны, а также санитарное и омолаживающее удаление побегов проводят одновременно. Порядок мероприятий зависит от возраста кустов.

Рекомендуем почитать описание кустарника дейция изящная.

Осуществлять все эти виды обрезок необходимо по такой схеме:

  1. Удалите все засохшие, подмёрзшие и сломанные ветки до точки роста.
  2. Если возраст кустарника более четырёх лет, проведите формирующую обрезку, удалив все ветви, растущие вглубь растения, а также лишнюю поросль возле корней, оставив лишь 3–4 сильных стебля для размножения растения.
  3. Срежьте вертикальные побеги и те, что лежат на земле.
  4. Ветки, выросшие более чем на 50 см, укоротите на треть.
  5. На восьмом году роста удалите слишком тонкие и слабые молодые побеги, оставив около десяти самых лучших.
  6. Срежьте все ветки, которым больше четырёх лет, чтобы омолодить куст и повысить урожайность.

Санитарную обрезку рекомендуется повторить ещё и осенью, чтобы как можно лучше подготовить растения к зимовке и избавить их от вредителей, которые могут остаться зимовать на кустах.

Дальнейший уход

После весенней обрезки нужно очень обильно полить кусты айвы, чтобы зарядить их энергией на весь сезон. В следующий раз это растение хорошо поливают в тот период, когда начинается естественное опадание мелкой завязи.

Ещё раз увлажняют почву во время активного роста плодов. Конечно же, это при условии, что естественные осадки регулярные и обильные, так как в засушливый период необходимы дополнительные поливы для поддержания нормальной влажности почвы.

Важно! При работе с кустами айвы нужно пользоваться только продезинфицированными и хорошо заточенными секаторами и пилами.

После формирующих мероприятий нужно подкормить растения раствором коровяка в пропорции 1:8 или куриного помёта 1:15. Можно использовать вместо органики по 50 г азотных удобрений на один куст.

Но, так как они стимулируют рост листьев, угнетая цветение, лучше обойтись без них.

После осенней санитарной обработки нужно внести любое комплексное удобрение для плодовых растений, содержащее фосфор и калий, в количестве, указанном в инструкции.

Айва японская при хорошем уходе может расти на одном месте около 40 лет. Главное при выращивании этого растения — не только со знанием дела осуществлять посадку, должным образом поливать и удобрять, а ещё и правильно формировать крону. Только при условии выполнения всех этих требований кусты будут выглядеть здоровыми и регулярно плодоносить.

Источник: https://fermer.blog/bok/sad/ayva-yaponskaya/yaponskaya-ayva-vyraschivanie/16115-obrezka-ajvy-japonskoj.html

Учимся правильно обрезать смородину, чтобы был хороший урожай

Обрезка смородины: золотые правила

Обитатель садовых участков — чёрная смородина первые ягоды даёт на 2-3 год после посадки, до 6-8 лет продолжается увеличение урожайности, а потом наступает резкий спад.

Одним из факторов, влияющих на плодоношение, является правильное формирование куста. С помощью грамотного ухода можно продляют срок жизни ягодника до 20 и более лет.

В статье расскажем, как правильно обрезать смородину осенью чтобы был хороший урожай в следующем году.

Обрезка и её цели

Обрезка смородины — обязательная процедура для поддержания растения в здоровом состоянии.

По выполняемым задачам различают виды обрезки:

  • санитарную;
  • формирующую;
  • омолаживающую.

Во всех случаях прямо или косвенно достигается цель увеличения урожайности.

Формирующая

Ветви смородины способны хорошо плодоносить от 4 до 6 лет (зависит от сорта). Далее урожайность неминуемо снижается. Дополнительный баланс из малопродуктивных веток сказывается на общем состоянии растения и урожайность.

Формирующую обрезку тоже лучше проводить осенью, оставив 1-2 побега «про запас» на случай непредвиденных ситуаций зимой. Весной останется убрать погибшие и поломанные ветви.

Алгоритмы обрезки чёрной смородины

Далее в статье рассмотрим, как следует обрезать кусты красной и чёрной смородины, чтобы получать хороший урожай. Обрезать смородину необходимо на всех стадиях жизни растения:

  • при посадке;
  • на молодых посадках до и после вступления в плодоношение;
  • на взрослых растениях;
  • на запущенной смородине.

При посадке

Укорачивание побегов при посадке — обязательное условие, необходимое для получения здорового растения.

Укорачивают каждое из разветвлений, оставляя на них от 2 до 4 почек. При этом поступают так: чем сильнее был прирост, тем больше почек остаётся для дальнейшего развития.

Процедура способствует ветвлению, росту новых побегов из подземных почек, ускоряет развитие корневой системы. Объяснение этому простое — куст тратит все силы на вегетативные процессы в оставшихся после обрезки зелёных частях и неразвитую корневую систему.

Что делать с молодыми кустами

Первые четыре года смородина нуждается в формирующей обрезке, чтобы в дальнейшем получать стабильные урожаи.

Каждый год осенью удаляют нулевые побеги (выросшие в текущем году), оставляя при этом 3-4 самые крепкие и успевшие сформироваться. Слабая поросль и ветки подлежат уничтожению в первую очередь, так же как и ростки в местах загущения.

Если операцию не провести, куст быстро – в течение 2-3 лет – загустится, а это не даст развиваться новым побегам замещения.

Из побегов прошлых лет обязательно удаляют повреждённые вредителями, сломанные, больные.

Часть зелёных операций с молодым кустом откладывают на весну. В это время укорачивают однолетние побеги, а также прирост на ответвлениях двух-трёх летних веток. Всё это стимулирует рост и поддерживает рост, способствует увеличению размеров ягод.

В Для стимуляции ветвления срезают только небольшую часть верхушки со слаборазвитыми почками.

Работа со взрослым растением

В правильно сформированном кусте смородины должно быть от 12 до 16 веток разных возрастов — от нулевых побегов до веток в возрасте до 5 лет.

Оставляют в зависимости от состояния куста от 2 до 4 веток разного возраста. При этом нулевых двухлетних побегов оставляют с запасом на случай поломки или вымерзания. Старых веток, напротив, оставляют 1-2.

Каждый год обрезку повторяют, удаляя старые ветви и формируя запас новых побегов.

Жизненный цикл красной смородины длиннее, чем у чёрной. Старые ветви плодоносят 7-8 лет. Это учитывают при формировании куста.

При вырезке старых ветвей стоит принимать во внимание не только возраст, учитываюти общее состояние. Если старая ветка хорошо развита, показала сильный прирост ветвления, на котором много плодовых почек, её рекомендуется не трогать ещё один год. Если же по какой-либо причине (расположение на кусте, затенение другими побегами) молодая ветвь развита слабо, то удаляют именно её.

Внешне старые, нуждающиеся в удалении ветки имеют следующие признаки:

  • прирост ветвлений текущего года меньше 10 см, или при большем приросте веточка тонкая, слабая и хилая;
  • размеры цветочных почек 2-3 мм, притом, что на здоровых ветках 4-6 мм, или на приросте всего 1-2 почки;
  • кора на ветви тёмно-бурого цвета, а прироста значительно меньше чем на «ровесниках».

Своевременное удаление старых веток способствует лучшему развитию оставшихся, которые дают лучший прирост и закладывают больше цветочных почек для будущего урожая.

Обрезаем запущенные кусты

Запущенными называют кусты смородины, обрезка которых не проводилась несколько лет.

В них нарушен баланс разновозрастных веток, растения загущены. Доминирование старых веток снижает появление нулевых побегов. Загущение создаёт микроклимат, благоприятно влияющий на размножение вредителей и развитие грибковых заболеваний. В старых ветвях находят зимнее убежище многие виды вредителей.

Пошагово омоложение запущенных кустов выполняют в следующей последовательности:

  1. Вырезают все ветви, которые лежат на поверхности грунта.
  2. Удаляют побеги, растущие внутрь.
  3. Избавляются от слабых нулевых побегов. При их отсутствии срезают 2-3 ветки возрастом 3-4 года и волчки на всех остальных «пожилых» ветках. Все старые ветви удаляют не в один приём, а за 2-3 года.
  4. У оставленных веток удаляют засохший прирост.
  5. Сильные нулевые побеги и волчки на застарелых ветках подрезают — этим добиваются ветвления.

Обрезая старый запущенный куст, можно продляют жизнь растению ещё на долгое время.

Осенняя обрезка смородины — агротехнический приём, который напрямую влияет на урожайность смородины. Освоив нехитрый порядок действий, садовод гарантированно увеличит количество вкусных и полезных ягод, собранных с каждого ухоженного растения.

Источник: https://osmorodine.ru/uchimsya-pravilno-obrezat-smorodinu-chtoby-byl-horoshii-urozhai

O fazende
Добавить комментарий