Омолаживаем кусты смородины

Омолаживаем смородину. Совместимость. Ито-пионы. Псевдананас. Выпуск № 33 (212) — Ботаничка.ru

Омолаживаем кусты смородины

Все эти, а также многие другие интересные заметки, советы и лучшие фотографии вы сможете найти в наших группах в социальных сетях: Твиттер, вКонтакте, , , Google + и МойМир. Присоединяйтесь!

Спасибо, что читаете нашу рассылку. До встречи через неделю!

Важность комнатных растений для экосистемы в доме невозможно переоценить. Они не только несут умиротворение и гармонию, но и непосредственно влияют на жизненно важные характеристики среды обитания. Благодаря процессам фотосинтеза комнатные растения выделяют кислород и оздоравливают атмосферу, играют роль природных увлажнителей и даже фитонцидов.

Но наиболее важной функцией комнатных культур по праву считается очищение воздуха. Это самые природные из всех доступных фильтров, способные «всасывать» из воздуха токсины, химические соединения и даже следы тяжелых металлов. И среди этих природных очистителей есть настоящие звезды, способные поразительно эффективно справляться с поставленной задачей.

О них расскажем в этой публикации.

Растения, очищающие воздух

Самые природные очистители воздуха

Ученые давно и настойчиво стремятся обратить внимание на уровень загрязненности воздуха в наших домах. По последним исследованиям, он в несколько раз, а иногда и в десятки раз более загрязнен, чем даже на городских улицах. К вредным веществам, содержащимся в воздухе, которым мы дышим на открытом пространстве, прибавляются десятки факторов, усиливающих эту проблему.

Все лакокрасочные покрытия, строительные материалы и даже мебель выделяют токсины и яды, не говоря уже об изделиях из пластика, последствиях приготовления пищи и применения разнообразной бытовой химии, аллергенах и пыли.

Формальдегид, бензол, фенол, толуол, трихлорэтилен, двуокись углерода, окислы азота, стафилококки, споры других грибов и патогенные микроорганизмы, микрочастицы сажи, продукты сгорания, пылевые клещи, пыльца — все эти вещества присутствуют в воздухе любого дома и квартиры. И даже при очень строгом подходе и выборе экологически чистых материалов и декора задача очистки воздуха никуда не исчезает.

Если установка увлажнителей или кондиционеров с функцией фильтра, специальных очистителей не всегда возможна, уместна или желаема, то самый простой (и, как ни удивительно, самый надежный) способ борьбы за чистый воздух – это комнатные растения.

Безвредные, лишенные недостатков и не требующие особых усилий или затрат, растения справляются с задачей очистки воздуха пусть и медленнее, но гораздо эффективнее. Растения не просто поглощают углекислый газ и активно обогащают воздух в помещениях кислородом. Они эффективно борются и с летучими химикатами, и с токсинами, и с органическими соединениями.

Но не стоит думать, будто для очищения воздуха достаточно купить и поставить по одному растению в комнате. В среднем радиус фитонцидной, очищающей и антибактериальной активности растений охватывает площадь до 5 м, причем влияние растений на грибки и бактерии ограничено расстоянием в 2,5-3 м. А вот функции очистки от аллергенов растение выполнит и на большем расстоянии.

Чтобы комнатные растения заменили собой любые фильтры и были способны улучшить и очистить воздух в доме, на каждые 10 квадратных метров размещают хотя бы одно комнатное растение.

Группировка, выставление растений в композициях и коллекциях усиливает их фильтрующее воздействие и улучшает микроклимат.

Размещать растения-фильтры лучше не на подоконниках и не по периметру, а внутри интерьера — так они полнее выполнят функции очистки.

Да и не все растения одинаковы. У одних культур более выражена способность поглощать вредные вещества, другие активнее борются с аллергенами, а есть и такие растения, которые лучше других насыщают воздух кислородом.

Доминируют в комнатном ассортименте растения, влияние которых благоприятно, но фильтрующей, очистительной функции у них практически нет. Но есть и настоящие природные фильтры. Такие культуры бывают разными:

  • противовоспалительные и повышающие иммунитет, успокаивающие, за счет выделения эфирных масел;
  • с противовирусной и антибактериальной активностью, благодаря выделению в воздух фитонцидных веществ;
  • всасывающие из воздуха вредные соединения, поглощающие, буквально, впитывающие их через листья.

Комнатные растения — живые фильтры

Растения — это все же не универсальное, «безотказное» решение проблемы. Функции очистки воздуха они проявляют максимально в период активного развития, а вот на стадии покоя их способность очищать воздух снижается.

Молодые растения – лучшие фильтры, чем старые, а функции фильтра у растений выполняют листья, но не стебли или цветы. Практически у каждого растения активность поглощения вредных веществ и фотосинтеза меняется в течение дня, в зависимости от температуры воздуха и даже освещенности (например, больше всего кислорода сансевиерия вырабатывает ночью, а хлорофитум — днем).

Для разных комнат подходят совсем разные растения. В маленьких размещают компактные классические культуры вроде алоэ или пеперомии, а в больших можно использовать крупные древесные — фикус Бенджамина и даже цитрусовые. Сырость или сухость воздуха также играют свою роль.

Познакомимся поближе с наиболее активно влияющими на состав и характеристики воздуха комнатными культурами.

Список лучших комнатных растений-фильтров смотрите на следующей странице.

Page 3

Эпипремнум золотистый у нас и сегодня чаще продается под именем Сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus).

Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum)

Также, известное под именем «золотого потоса», это неприхотливое растение нельзя назвать самым стойким. Но среди декоративно-лиственных классических культур эпипремнум золотистый и сегодня остается одним из самых популярных.

Представляющая семейство Ароидные (Araceae) эпипремнум – это обильноветвящаяся полуэпифитная лиана с сидящими на длинных черенках цельными листьями длиной от 20 см с кожистой, зелено-пятнистой поверхностью, на которой проступают различные полосы и узоры золотого цвета.

У эпипремнума золотистого есть множество разнообразных пестрых сортов, от более ярких салатово-желтых до бледных беловато-зеленых.

Влияние эпипремнума золотистого на воздух:

  • эпипремнум золотистый один из самых эффективных фильтров от формальдегида, бензола, ксилола и толуола, выхлопных газов;
  • прекрасно подходит для очищения воздуха в комнатах, которые выходят на проезжую часть или улицу с активным движением, расположенных в промышленных зонах и т.п.;
  • эпипремнум золотистый отличный фильтр от сигаретного дыма.

Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum). © interior-plants

Эпипремнум золотистый наиболее эффективен в помещениях: фойе, коридоры, спальни, гаражи, подсобные помещения, гардеробные.

Требуемые условия для эпипремнума золотистого: рассеянный свет или притенение (в скудном освещении теряет красоту своих пестрых узоров), без прямых солнечных лучей, температура от 15 градусов тепла даже зимой, защищенное место без сквозняков.

Специфика ухода за эпипремнумом золотистым: сдержанный полив без переувлажнения, душевание, подкормки в активный период 2 раза в месяц.

Продолжение списка лучших комнатных растений-фильтров смотрите на следующей странице.

Page 4

Растения, эффективно справляющиеся с очисткой воздуха от токсинов и химикатов:

  • аукуба японская,
  • хамедорея высокая,
  • спатифиллум,
  • арека,
  • гемиграфис чередующийся,
  • алоэ,
  • гусмания,
  • диффенбахия,
  • каланхоэ,
  • аспарагус,
  • традесканция,
  • папоротники,
  • хризантема шелковицелистная,
  • бамбуки,
  • аглаонема,
  • орхидеи,
  • гербера Джемсона,
  • рододендрон Симса,
  • нефролепис и другие папоротники,
  • калатеи,
  • филодендрон лазающий.

Фикус в интерьере детской комнаты. © Maree Homer

Растения, фильтрующие воздух от бактерий и вирусов, выделяющие фитонциды и выполняющие профилактические функции:

  • алоэ,
  • мирт,
  • разнообразные луковичные,
  • примула,
  • аспарагус,
  • традесканция,
  • аглаонема умеренная,
  • эпипремнум,
  • пеларгония,
  • бегония,
  • олеандр,
  • эвкалипт,
  • молочай,
  • крассула древовидная,
  • псидиум,
  • толстянка,
  • кипарисовик и другие хвойные,
  • розмарин,
  • цитрусовые,
  • хедера хеликс.

Растения, очищающие воздух от запахов:

  • хвойные,
  • розмарин,
  • лаванда,
  • цитрусовые.

Функциональность = ухоженность

Любое, даже самое неприхотливое растение с функцией очищения воздуха будет выполнять свои функции только, когда оно находится в здоровом состоянии и получает весь необходимый ему уход.

Для растений-фильтров особенно важно:

  • не допускать скопления пыли на листьях;
  • регулярно проводить душевание;
  • не забывать о своевременной пересадке;
  • вносить удобрения в фазу активного роста, но не перекармливать культуры;
  • выставлять растения так, чтобы вокруг них свободно циркулировал воздух;
  • не забывать о проветривании помещений, которое желательно проводить хотя бы 1 раз в день (длительность процедуры — не менее 5 минут).

Комнатные растения в спальне

Поможет улучшить качество воздуха и изменение подхода к уборке в доме:

  • выбор экологических и моющих средств;
  • более частая уборка пыли без полироли;
  • использование натурального текстиля;
  • частая влажная уборка полов.

Источник: https://www.botanichka.ru/list/0200/0212.html

Все о растениях

Омолаживаем кусты смородины

Красная смородина(Ribesrubrum)– неприхотливый зимостойкий плодовый кустарник. Садоводы чаще выращивают черную смородину, Говорят, что у красной смородины слишком кислые ягоды.

Так это же замечательно! Компоты, морсы, кисели, настойки, вино, варенье, джемы из красной смородины просто великолепны! И, к тому же, сейчас выведены сладкоплодные сорта для сладкоежек. Есть формы и сорта с ягодами разных цветов: белыми, розовыми, желтыми, бежевыми, красными и вишневыми. Для семьи из 4 человек достаточно 2-х кустов на участке.

Ведь красная смородина долговечна (может жить до 30 лет) и с одного взрослого куста можно получить до 12 кг ягод. Плодоносить начинает на 3 год после посадки.

Место расположения, почва

Где лучше всего высаживать красную смородину?

Красная смородина любит освещенные места. На солнце проявляется вся полнота цвета и вкуса сорта.

Растет красная смородина на любых почвах, правда, они не должны быть тяжелыми, кислыми и холодными. Лучше всего слабокислые или нейтральные суглинки и супеси (pHне менее 5,5).

В отличие от черной смородины, цветки красной смородины терпимы к весенним заморозкам, поэтому ее можно высаживать даже у стен построек и ограждений, ориентированных не север.

К тому же, красная смородина хорошо растет и плодоносит в затененных местах.

белая смородина

Посадка

Перед посадкой (лучше за 2-4 недели) готовят посадочную яму. Так как красная смородина сажается на много лет (до 20 и более) и сосущие корешки у нее могут проникать на глубину до 50 см, то посадочную яму стоит выкопать поглубже (60 см и белее). Верхний плодородный слой (15-25 см) стоит использовать для приготовления грунта.

К нему добавляют плодородный грунт (можно покупной универсальный), компост и песок в соотношении 1:1:0,5. К этой смеси добавляют 70-80 г комплексного минерального удобрения и лопату золы (или 30-40 г доломитовой муки). Так как красная смородина любит калий, то добавляем еще столовую ложку не содержащего хлор калийного удобрения.

Все хорошо перемешиваем, можно сажать.

Перед посадкой саженец нужно замочить в любом стимуляторе образования корней (гетероауксин, корневин, эпин, гуматы и др.). Растения с открытой корневой системой замачивают в растворе на 6-12 часов, саженцы в контейнере на срок до 2 часов. Все сухие, поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

Рекомендую высаживать кустик чуть наклонно и заглубив на 5-7 см, чтобы по 3-4 почки на ветвях оказались присыпаны почвой. Саженец нужно обильно полить, можно использовать для полива раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой.

Если почва просела, оголились корни, то землю подсыпают и опять поливают. Затем подрезают все ветви, оставив 3-4 почки над землей, это будет стимулировать рост новых побегов.

Почву вокруг кустиков обязательно нужно замульчировать, что сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

https://www.youtube.com/watch?v=WCec6rssHnM

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать красную смородину начинают с 3-го года после посадки. Ежегодно вносят по 30-40 г комплексных удобрений весной и осенью.

Если нет комплексных, то вносят 1-2 ведра компоста и по 30-40 г суперфосфата и сернокислого калия под 1 куст. Удобрения заделывают в почву или сверху насыпают мульчу.

В конце августа под каждый куст вносят лопату золы или поливают раствором доломитовой муки (30-40 г на ведро воды).

Полив

В поливе нуждается только что посаженный куст пока он не приживется (2-4 недели). В дальнейшем красная смородина в поливе, как правило, не нуждается. Она обходится природными осадками. Однако, если в июне стоит жаркая погода без дождей, то смородину поливают.

Рекомендую поливать красную смородину осенью, чтобы дать хороший запас влаги для лучшей перезимовки. Это следует делать, если стоит сухая осень, что в Подмосковье редкость.

Обрезка

Обрезку красной смородины лучше проводить осенью после листопада. Весной же делают только санитарную обрезку, удаляя сломанные или пораженные почковым клещом ветки.

После посадки красной смородины основная цель – создать куст с 8-10 скелетными ветками. Поэтому ежегодно обрезают наполовину все молодые однолетние ветви. Обрезку делают на почку, смотрящую наружу.

Все слабые приросты обрезают до земли. За 3 года, как правило, куст будет сформирован, т.е. имеет хорошо сформированные скелетные ветви.

Количество ветвей зависит от желания садовода и отведенного места под красную смородину.

После того, как был сформирован куст (оставлено не более 20 ветвей разного возраста), верхушки ветвей не обстригают, потому что именно на концах ветвей находятся пучки плодовых веточек, которые живут до 10 лет. Выстригают ежегодно только сломанные, пересекающиеся, пораженные вредителями, засыхающие и мешающие вентиляции ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только 2-3 сильные ветви, которые осенью обстригают наполовину.

Как только плодушки на конце веток перестают давать хороший урожай ягод, ветку в сентябре-октябре обрезают до земли. В следующем году появиться молодой побег замещения (может и не один) вырезанной ветви. Вырезая старые, плохо плодоносящие ветки, мы омолаживаем куст.

Старый загущенный несформированный куст красной смородины можно омолодить за 3 года. Для этого осенью вырезают до земли по 2-3 старые ветви. Количество вырезаемых веток должно составлять 1/3 от всех веток на кусте, не более. Из молодых приростов формируют новый скелет куста, как при посадке.

Уборка ягод

Ягоды у красной смородины не осыпаются, как у черной, а долго висят на кусте, не теряют вкус. А вот ягоды у белой смородины нужно снимать своевременно, иначе они теряют вкус при перезревании.

Размножение

Красную смородину можно размножить отводками, черенками и делением куста.

Отводками. Весной до начала цветения выбирают молодой прошлогодний побег, пригибают и пришпиливают к земле в одном или нескольких местах.

Если побег уложить горизонтально и пришпилить в нескольких местах, то (через месяц примерно) из пазух листьев появятся молодые ростки, которые следует окучить.

На следующий год укоренившийся побег разрезают на части по молодым ветвям и рассаживают.

Если побег пригибается к земле и пришпиливается в одном месте, а остальная часть побега остается вертикальной, то корни образуются в месте крепления к земле. В следующем году можно отрезать укоренившийся побег и осадить от основного куста.

Черенками. Черенки у красной смородины дают корни хуже, чем у черной, они более требовательны к влаге. В августе срезают с куста молодой (1-2 годичный) побег и делят на части. Верхнюю часть побега тоже используют, она, бывает, приживается лучше, чем средняя.

Побег разрезают на части 15-25 см. Готовят посадочное место с добавлением золы, проливают его раствором марганцовки или фитоспорина и накрывают пленкой, в которой делают отверстия для черенков. На черенках удаляют листья и замачивают в растворе корнестимуляторов (корневин, гетероауксин и др.

) или используют природные стимуляторы. После обработки черенки высаживают в отверстия в пленке, заглубляя наполовину. Поздней осенью насыпают на пленку опавшую листву или срезанные многолетники, которые весной убирают.

За следующий сезон черенки разовьют хорошую корневую систему и их можно будет высадить на постоянное место.

Делением куста. Этим методом пользуются только если нужна пересадка или не хватает посадочного материала.

Ранней весной или осенью выкапывают весь куст, старые ветви вырезают до земли, больные корни удалят, и затем разрезают острым инструментом (ножом, топором, лопатой) на части с хорошими молодыми корнями.

Места срезов присыпают древесным углем. Части высаживают на нужное место. Все делают также, как при посадке нового растения (см. раздел посадка).

Болезни и вредители

При болезнях и вредителях рекомендую чаще омолаживать кусты, а также выбирать устойчивые сорта. Для борьбы с напастями используйте народные средства или биопрепараты: «Фитоспорин», «Циркон», «Фитоферм», «Искра-био», «Агровертин».

Красная смородина может поражаться ржавчиной, антракнозом (сначала листья краснеют, потом чернеют и опадают). Из вредителей могут нападать красногалловая тля и различные гусеницы.

Сорта

Сейчас в питомниках продаются новые сорта устойчивые к болезням и вредителям. Покупать можно любые, подобрав разные сроки созревания.

Источник: https://sad-e.ru/krasnaya-smorodina

Как правильно осуществлять обрезку смородины весной: советы для начинающих

Омолаживаем кусты смородины

Смородина является не только вкусной ягодой, она также представляет собой источник необходимых для организма человека витаминов и микроэлементов. Этот кустарник знаком всем отечественным садоводам, которые по достоинству оценили его плодоносность.

Многие планируют его посадку, а тех, кто уже посадил, интересуют вопросы по уходу. Смородина плодоносит в течение долгого времени – более 20 лет, однако чтобы получить хороший урожай, садоводу необходимо выполнять ряд мероприятий, к которым относится и ее обрезка.

Никаких сложностей нет, но у начинающих садоводов может возникнуть проблема.

Это процедура, которая проводится не только для того, чтобы сформировать внешний вид кустарника, но и для повышения его урожайности, улучшения проветривания и освещения. Обрезку начинают проводить непосредственно после высадки смородины, от этого во многом зависит ее рост и развитие. При этом садоводов интересует, как обрезать смородину, не навредив ей.

Чтобы провести обрезание кустов, следует приобрести или подготовить необходимый инструмент. Как правило, достаточно купить секатор (обводной или обычный), ножницы, ножовку, сучкорез и кусторез. Все инструменты перед применением нужно наточить и дезинфицировать раствором марганцовки или спирта, так как начинающие садоводы нередко получают травмы при обрезке кустов.

Садовод должен помнить, что основной его задачей является удаление старых веток. Оставить нужно только молодые ветви, чей возраст не более 6 лет. Остальную поросль необходимо убрать, так как она лишь бесполезно использует питательные вещества, получаемые от корневой системы.

Первая стрижка происходит сразу после посадки, и главная ее задача удаление ростков. Обрезать их нужно немного выше третьей почки. Эта процедура никак не вредит кустарнику, а только помогает сформироваться правильной кроне. А уже на следующее лето на кустарнике сформируются еще несколько молодых веток.

На второй сезон после высадки следует удалить нулевые ростки и несколько скелетных. Эта процедура важна тем, что от нее во многом зависит плодоношение смородины.

Чтобы не допустить ошибки во время обрезки, необходимо оставлять не менее 3 и не более 5 ответвлений, с помощью которых формируется скелет кустарника.

При этом они не должны конкурировать между собой и должны быть здоровыми, без признаков ослабления.

В июле необходимо провести обрезку верхушки куста, чтобы происходило наращивание его боковых ветвей, которые дают основную часть урожая. Срез производится от верха ростка под второй почкой. Это необходимо, чтобы происходил рост новых плодородных ростков.

Формирование куста на 3-4 год

На 3 и 4 год роста куста обрезка происходит в таком же порядке, что и в предыдущий год.

Основной задачей садовода при этом является удаление лишних ростков, из-за которых крона становится излишне густой, что приводит к их конкуренции между собой. Оставить можно не менее 5-7 центральных побегов.

При этом важно не допустить роста веток изнутри кроны, которые развиваясь, приводят к затемнению центральной части кустарника.

А также важно укоротить и верхние скелетные ветви, ответвления при этом не должны иметь более 2 почек. Если работы будут выполнены правильно, кустарник на 5 год роста приобретет правильную крону шарообразной формы.

После того как у смородины начнут образовываться стареющие ветки, осуществляется омолаживающая обрезка, суть которой в удалении нежизнеспособных ответвлений и веток. При этом следует убрать и молодую поросль (волчки) и стелющиеся ветви. Они не дают проникать внутрь куста воздуху и свету, что отражается на урожайности смородины.

Удаление веток у 5-летнего куста происходит аналогично обрезке смородины на 4 году роста. При этом прошлогодние ветки обрезаются до второй почки, а более старые – до 4-й. Удаляются также и новые ростки, оставляются только скелетные.

Обработка ранее не обрезавшихся кустов

В том случае, если обрезка смородины в течение нескольких лет не производилась, необходимо выполнить прореживание ее кроны. Можно придерживаться следующего алгоритма:

  1. первое, что следует сделать, убрать старые, высохшие и сломанные ветки;
  2. оставляется лишь несколько крепких, однолетних ростков;
  3. остальное можно обрезать без сожаления.

Обрезка красной смородины

Эта процедура для красной смородины происходит с небольшими отличиями, чем у черной. Объясняется это тем, что у нее формирование кустов происходит несколько иначе. Основные особенности следующие:

  • на первый после посадки год у красной смородины при обрезании оставляется на каждой ветке по 3 или 4 почки, что дает возможность образовываться приростам на следующий сезон более активно;
  • на 2 год необходимо оставить несколько (3 или 4) крепких веток красной смородины, все остальные при этом следует обрезать. При этом необходимо следить, чтобы располагались они равномерно относительно друг друга;
  • в последующие годы обрезание проводится так, чтобы у кустарника оставались по 2 или 3 ветки разного возраста. Непосредственно перед посадкой обрезают поросли, ориентируясь на возраст кустарника.

Других существенных различий не наблюдается. Сложностей в обрезке красной смородины нет, просто необходимо помнить о ее особенностях.

Обрезка черной смородины

Однолетний куст черной смородины имеет не более 4 ответвлений. Высаживая его, необходимо произвести обрезку каждой ветки таким образом, чтобы на ней оставалось не более двух или трех почек.

На второй и третий год куст уже имеет 5-7 веток, из которых оставляют лишь 2-3, самые крепкие и жизнеспособные. Чтобы происходило активное ветвление кустарника, обрезание прочих верхушек происходит на 2 почки.

Полное формирование черной смородины происходит на четвертый год роста. Поэтому в последующем, садоводу остается лишь производить поддерживающую обрезку весной. Другими словами, лишние поросли аккуратно убираются, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность растения.

Обрезка смородины в весеннее время

Весенняя обрезка кустарника хороша тем, что в это время не происходит активного движения сока и отсутствует вегетация. К данному процессу нужно приступать после того, как температура станет стабильно положительной, без возможных похолоданий. И также обрезку не рекомендуется проводить во время распускания почек.

Если процедуру обрезки провести позже, это приведет к следующим последствиям:

  • кустарник может заболеть инфекционными заболеваниями;
  • через образовавшиеся срезы будет происходить вытекание сока, и они не затянутся в течение длительного времени.

Но также это может стать причиной того, что смородина будет долгое время болеть, отчего у нее не смогут сформироваться соцветия плодов. Важно правильно и своевременно осуществлять уход за садовыми растениями. Тогда они будут плодоносить, радовать качеством ягод и красотой внешнего облика.

Источник: https://fikus.guru/plodovye-kustarniki/smorodina/sovety-dlya-nachinayuschih-po-obrezke-chernoy-i-krasnoy-smorodiny-vesnoy.html

Омолаживаем куст смородины

Омолаживаем кусты смородины
Смородины, черной или «цветной», хотя бы пара кустиков да обязательно есть буквально на каждом садовом участке, обычно по его периметру, а иногда и в центре – на почетном месте.

 Ценятся саженцы этой культуры дёшево, возможно, от того, что  легко размножаются (достаточно просто воткнуть одревесневший черенок в землю), а может, от того, что сортов смородины селекционеры вывели так много, что чуть ли не каждый житель планеты Земля найдет свой самый любимый. Это все привело к тому, что далеко не каждый садовод задается вопросом омоложения кустов смородины.

Но все-таки бывают ситуации, когда предпочтительней омолодить старый куст смородины, чем посадить новый. В помощь садоводам, которым проще привести старый куст в порядок – омолодив его, нежели заниматься корчеванием, мы и публикуем сегодняшний материал.

  Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый.

Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец.

Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно – осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги.

  Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег.

Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми.

И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести.
  Омолаживающая обрезка смородины обязательно должна предусматривать удаление ветвей старше пятилетнего возраста, всех вертикально ориентированных побегов, то есть волчков и очень слабых побегов (тоньше простого карандаша с заостренными краями, которые практически бесполезны).

Куст смородины нужно срочно омолаживать в случаях:

  1. Если он серьезно заболел, когда уместно оставить только здоровые побеги.
  2. Если куст стал просто огромным, «развалился» по участку, и он уже мешает соседним растениям.
  3. Если появилось большое количество побегов, которые активно стараются пробраться именно в центр кроны, что непременно вызовет её загущение.
  4. В том случае, если вам достался участок с уже старыми кустами смородины, а вы еще не готовы их выкорчевывать.
  5. Когда растению «стукнуло» более семи лет, а урожаи стали просто мизерными.
  6. В том случае, если по каким-то причинам была повреждена корневая система, тогда разница надземной и подземной частей велика, и этот недостаток нужно устранить.

Осветление центра кроны куста смородины ведет, естественно, к увеличению урожая, снижению риска возникновения грибных болезней, а также исключает необходимость обрабатывать растения вредной химией, уменьшает количество вредителей, повышает иммунитет растений. Работы по уходу за более аккуратными и молодыми растениями смородины будет значительно меньше.
  Во-первых, никакой дождливой погоды, вода хоть и полезна всему живому, но в её каплях могут быть бактерии, поэтому, когда вы срежете побег, а на него упадет капля воды, то велика вероятность того, что растение будет уже заражено.

Уделите внимание режущему инструменту – пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, топоры – все должно быть острым и чистым. Возьмите с собой баночку со спиртом и ваткой и как только будете переходить от одного растения к другому, непременно протирайте лезвие режущего инструмента спиртом, чтобы его обеззаразить и не допустить распространения инфекции.

После обрезки смородины обязательно и как можно быстрее уберите все срезанные побеги, на них могут оказаться вредители, которые, почуяв неладное, буквально ринуться в почву в поисках убежища, с этим медлить нельзя – срезали и сожгли. Если вам достались кусты смородины старше семи лет, и вы хотите их омолодить, то не делайте это в один год, растяните омоложение таких растений года на два, а лучше – на три, чтобы растение не испытало сильнейший стресс от удаления большого количества побегов одновременно. Следует также знать, что, как и возраст человека, возраст растения не бесконечен, так, куст черной смородины с более мочковатыми и активными корнями омолодить можно четыре раза за всю его жизнь. А вот для смородины цветной, у которой корневая система более выражена в сторону стержневой, омоложение нужно проводить не более трех раз за жизнь растения, потом кусты все же целесообразнее выкорчевать. Почему только трехкратное омоложение? Потому что максимальный возраст жизни смородины, как растения, принято исчислять (по опыту) 30-35-ю годами.
  В осеннюю пору первое, что нужно сделать – это выбрать ту древесину, которую мы будем удалять и ту, которую будем оставлять. Мы сразу же поймем, насколько радикальными будут наши дальнейшие действия в плане обрезки. Самая тёмная – это и есть старая древесина, её нужно удалить, оставив только побеги с древесиной светлой.

Если проводите обрезку в осеннюю пору, то кусты нужно полить, вылив пару ведер воды, а если в весеннюю, то их лучше подкормить нитроаммофоской, растворяя чайную ложку удобрения в ведре воды, и вылить это количество жидкости под каждый омоложенный кустик смородины.

Кроме обрезки старой древесины, вырежьте на кольцо все побеги искривленные, растущие вглубь кроны, все те, что были сломаны снегом или после сбора урожая, удалите все больные побеги смородины. Основное правило при этом: следует оставить наиболее живые, молодые побеги смородины и, как скульптору, «убрать все лишнее», чтобы растение ожило, а молодые побеги начали развиваться максимально активно, без помех. Тут в рост тронутся и побеги, образующиеся от корней (из-под земли). Многие думают, что активизировать рост таких побегов («нулевиков») у смородины сложно, на самом деле, нет: всего-то нужно вырезать на кольцо пару старых веток и нулевики начнут появляться над поверхностью почвы. Кстати, нулевики очень полезны в плане обновления куста смородины, они сильны, главное – не давать им формировать волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально и отрастающие у самого основания нулевика. Да и самих нулевиков слишком много на одном растении оставлять также не нужно, в противном случае мы загустим куст, достаточно оставить всего три наиболее сильных и крепких нулевика, а остальные удалить у поверхности почвы. Также обязательно подрежьте на пару сантиметров кончики всех побегов смородины, что оставили, этот нехитрый прием будет способствовать утолщению побегов, они перестанут вытягиваться в струну и на них сформируется большее количество соцветий, а заодно – и ягод. Интересно, что с помощью такой обрезки вполне возможно омолодить даже кусты смородины, возраст которых полтора десятка лет, но в этом случае действовать нужно «варварски»: просто взять и вырезать весь куст целиком, оставив от каждого побега лишь его часть с парой-тройкой обязательно живых и здоровых почек на нем. Далее, куст смородины, подвергнутый такой экзекуции, обязательно нужно полить тремя ведрами воды, если обрезка проводилась осенью, или подкормить столовой ложкой нитроаммофоски, также обязательно растворенной в ведре воды. В дальнейшем такой куст смородины начнет активно расти, образуется весьма много побегов и вам нужно будет из целой кучи молодых веток выбрать примерно пять штук, а остальные безжалостно удалить, вырезав их на кольцо. После такой обрезки при проведении только лишь санитарной обрезки об омолаживающей обрезке можно забыть лет на восемь, а то и девять.
  Есть вариант самого простого омоложения любого старого куста смородины – рано весной или поздно осенью вы просто удаляете, вырезая у поверхности почвы, четверть всех побегов и так четыре сезона подряд, главное – не спутать и не вырезать одни и те же побеги два сезона кряду, иначе толку от такой омолаживающей обрезки не будет.
  Естественно, это частые поливы (раз в неделю по ведру воды), прополки (желательно поддерживать прикустовую зону под черным паром), рыхление почвы (на глубину 3-4 см), борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Далее, подкормки: использовать по весне лучше всего нитроаммофоску в количестве столовой ложки, разведенной в ведре воды под каждый куст, предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки. В середине лета нужно развести в ведре воды по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата и также вылить это количество под каждый куст, также предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки, а в осеннее время следует провести влагозарядный полив, вылив по 2-3 ведра воды под каждый куст уже омоложенной смородины.

Заключение. Как видите, в омоложении смородины нет ничего сложного, нет никаких особых тайн и загадок.

Главное – выбрать для этого сухой и солнечный осенний или весенний денек, вооружиться острым и чистым секатором или садовым ножом, срезать старую, уже почерневшую древесину, привести в порядок молодые побеги, удалив те из них, что растут вглубь кроны, а дальше следить за появлением новых побегов – выбирая из них самые сильные и хорошо развитые – залог будущего урожая.

Конечно, все это время куст смородины нужно пестовать как дитя – защищать от болезней и сорняков, рыхлить почву, поливать и удобрять, тогда совершенно не обязательно нужно будет высаживать на участок новый сорт смородины – старый еще проживет очень долго.

Источник: https://ogorod.ua/kak-pravilno-omolodit-kustyi-smorodinyi

Уход за смородиной после сбора урожая |

Омолаживаем кусты смородины

Смородина — популярный у дачников и садоводов ягодный кустарник. Урожай уже собран. Возможно не того качества, и не в том количестве на что вы рассчитывали, но пришло время позаботиться об урожае будущего года.

Оксана Филиппова

Разобраться в том, как правильно это сделать, поможет наш постоянный дачный эксперт Оксана Филиппова.

— Оксана, каким должен быть правильный уход за кустами смородины после сбора ягод?

— Смородине требуется уход не только после сбора урожая, а начиная с весны до осени. Расскажу на примере черной смородины. Когда уже собран урожай, необходимо сделать обрезку, чтобы разгрузить куст и дать растению возможность заложить больше плодоносящих почек, и в следующем году собрать уже лучший урожай с крупными, сладкими ягодами.

Я на своей черной смородине все плодоносящие ветки, с которых была собрана ягода, вырезаю практически под корень, чтобы не оставалось старых веток. До осени времени еще достаточно, смородина даст новые молодые побеги, которые в следующем году будут уже плодоносящими. Обрезая, мы омолаживаем кусты и стимулируем рост новых веток.

Если оставить ветки, которые в этом году плодоносили, то на следующий год на них получим ягоду гораздо мельче, и урожая будет меньше.

У меня растет смородина сорта Ядреная, ягода крупная, размером с двухрублевую монету, вкусная, хорошо держится на веточках, не осыпается даже в очень сильные ливни.

Не жалейте срезать отплодоносившие ветки. А со срезанных веток можно делать черенки для замещения. Обрезаем их с пяточкой от основного ствола и укореняем. В дальнейшем они заменят старые кусты. Потому что смородине, как и любому растению, нужно замещение. Куст израстает и соответственно дает хуже урожай. То есть 3-5 лет и нужно сажать новый куст.

На молодых побегах, которые будут плодоносить в следующем году, сейчас необходимо прищипывать макушку, чтобы в пазухах до осени вырастут ещё побеги, на которых также будет урожай. Прищипываем на 3-4 почки сверху. Чем больше на этой веточки будет дополнительных побегов, тем ещё больше будет урожая на кусте смородины.

— Все ли сорта чёрной смородины одинаково обрезаются?

— Нет не все. Такую обрезку делают только на черной смородине. Гибридная смородина, как и золотистая, обрезается по-другому. Красная и белая смородины, которые тоже распространены у дачников, так же обрезаются по-другому. Потому что куст растет совсем не так как у черной смородины.

— Получается, смородина, так хорошо плодоносившая, снижает урожайность в силу возраста? Или есть еще другие причины?

— Возможно. А еще причиной может быть заболевание смородины или вредители, например стеклянница. Сразу заметить ее достаточно сложно, но на количестве и качестве урожая это очень сильно сказывается. Немаловажную роль играет и вода.

В дождливую погоду, как сейчас, когда наливаются ягоды, они от этого лопаются. А в мае, когда закладываются цветочные почки, влаги не хватало. Смородину приходилось поливать по 2-3 ведра под каждый куст. Иначе она будет мелкая, куст не сформируется, ягода осыпется.

И соответственно мы не получим того количества и качества ягоды, которую хотели.

— У меня несколько кустов черной смородины, причем год на год не приходится — то они крупные, то средние, а хочется всегда быть с хорошим урожаем. Хотелось бы узнать, как получить ягодки покрупнее. Что для этого требуется черной смородине?

— Во-первых, размер и масса ягоды заложена в сорте. На сегодняшний день сорт Ядреная — самый крупный сорт, который я знаю. Если же производителем заложена ягодка 2-3 грамма, то, как бы моё не кормили, чтобы мы с ней не делали, крупнее она быть не сможет.

А если посадили крупный сорт и результат вас не устраивает, то здесь может быть несколько причин. Как уже говорилось выше, когда смородина начинает цвести и завязывать плоды ей может не хватать воды.

Питание — очень важно ранней весной смородину подкормить азотными либо комплексными удобрениями. Смородина очень хорошо отзывается на подкормку перегноем. И не забываем, что смородина — растение с поверхностной корневой системой.

Если будет перегрев корневой системы, ягода может даже не завязаться, а цветоносы могут полностью отсыпаться.

Чтобы корни не перегрелись под смородину необходимо делать мульчу из травы, сена, либо соломы, слоем 20-30 сантиметров.

— Слышала, что под корни смородины нужно раскладывать очистки картофеля. Это правильно?

— Смородина очень хорошо отзывается на такую подкормку. Картофельные очистки содержат большое количество калия, который тоже необходим смородине. Плюс содержание крахмала. Соответственно все это начинает перегнивать, и получаем своего рода перегной.

Очистки зимой сушим, весной и летом можно использовать свежие, раскладываем их под корень и сверху мульчируем травой или соломой. Так будет лучше проходить процесс разложения.

Не советую очистки закапывать, так можно повредить поверхностную корневую систему смородины, от чего она может заболеть и даже погибнуть.

— Оксана, а что за оранжевые бородавки появляются на листьях смородины?

— Сначала эти бородавки даже не оранжевые, сначала они зелёного цвета. Причины их появления две: либо заболевание, либо вредитель. На первом этапе, так называемые бородавки, если это антракноз, которым страдают и крыжовник, и смородина, пятна побуреют и станут красными.

Это грибковое заболевание, которое распространяется ветром, разносит споры грибка. Заболевание неплохо лечится препаратами Пропиконазол, Пропи плюс, Прогноз. Этими препаратами можно и для профилактики обрабатывать, потому что неизвестно откуда ветер принесет споры.

Если своя смородина чистая, а у соседа больная, то споры подхватываются ветром и разносятся. Поэтому профилактику проводим весной и после сбора урожая обязательно. Даже если нет пятен и никаких признаков заболевания. Еще это может быть бокальчатая ржавчина.

Внешний признак точно такой же, как у антракноза, но на оборотной стороне можно будет увидеть оранжевые сосочки. Заболевание лечится этими же препаратами.

Такие же бородавки на листьях создает галловая тля. Но на оборотной стороне, если хорошо присмотреться, видны небольшие выпуклости, которые и называются галлы, и в них откладываются личинки этого вредителя.

Если просто оборвать листья – ситуацию не спасет. Во-первых, споры остаются на стеблях, на земле, на другом растении и потом оно начнет паразитировать на хороших зеленых веточках. Поражённые листья собираем и сжигаем.

И осенью, когда опадет листва со смородины, крыжовника, малины, не нужно оставлять ее на грядках. Это тоже своего рода профилактика грибковых заболеваний. Ни в коем случае не отправляем в компостную кучу, все сжигаем.

— И в заключение, нужно ли как-то подготовить смородину к зиме?

— Как и все растения, смородину нужно готовить к зиме. Подготовка заключается в обработке. В этом году нашествие тли. Она даже на чистотеле, на котором раньше ее не было замечено. Тля поражает и смородину, причём, не зависимо от времени года.

На смородине ее заметить очень просто. Если на макушке начинают скручиваться листья, это первый признак, что появилась тля. Буквально день-два и нужно обработать препаратами. Недели две-три она не появляется, а когда действие препарата закончится, муравьи снова ее принесут. Тля высасывает сок из растения, поэтому растения не развиваются и листики скручиваются.

Тля уничтожается, практическими, всеми препаратами – Искра, Молния, биопрепараты – Фитоверм, Акарины. Но разносят ее муравьи, поэтому бороться надо в первую очередь с ними.

Осенью и весной рекомендую обрабатывать смородину системными препаратами, типа Командор в двойной(!) дозировке. Объясню, почему в двойной. Если использовать одноразовую дозировку, то не каждого вредителя, который находится в яйце, либо в коконе, можно уничтожить. Поэтому делается двойная дозировка.

Такую обработку проводим и осенью, когда уже лист опал, почки уже засыпают, вредители тоже готовятся к зиме и в это время необходимо провести обработку. Лучше конечно обработать весь участок, и заборы, и лавочки, то есть все места, где могут перезимовать вредители. И, повторюсь, убираем опавший лист со всех кустов и деревьев. Участок должен уходить в зиму чистым.

— Оксана, большое спасибо за столь полезное интервью. Надеюсь, читатели возьмут себе на заметку ваши советы.

Источник: https://habinfo.ru/smorodina-uhod-video/

O fazende
Добавить комментарий