Почему загнивает рассада и как этого избежать?

Когда пора выращивать рассаду?

Почему загнивает рассада и как этого избежать?

Когда пора выращивать рассаду? Нижний Тагил садоводство рассада Рассаду выращивают для получения урожая культур с длительным периодом вегетации, при прямом посеве в грунт они вызреть не успеют.

Для ее выращивания необходимы семена, грунт, тара и стимуляторы. Про семена мы уже говорили в прошлом выпуске «ТР».

  Сегодня постоянный консультант нашей рубрики, специалист городского садового центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ расскажет много полезного про грунт, тару и стимуляторы.

Грунт

Выбор грунта — один из самых важных вопросов, и в этом деле главное — не ошибиться с выбором. Наверняка, с этим согласятся те, кто уже сталкивался с такой ситуацией: сеянцы гибнут, рассада болеет, а единственная причина проблем кроется в неудачной почве. Грунт для выращивания рассады может состоять из различных компонентов, но при этом должен непременно соответствовать общим требованиям — быть плодородным и сбалансированным. Помимо органических веществ, в его составе будут макро- и микроэлементы в форме, доступной для растений. Качественный грунт — легкий, рыхлый, пористый, чтобы обеспечивался свободный доступ кислорода к корневой системе рассады. Легко впитывает влагу и удерживает ее, обеспечивая равномерную увлажненность всего объема земли в посадочной емкости. Он должен быть «живым», содержать микрофлору, полезную для растений. В состав хорошего грунта входят неорганические компоненты, улучшающие качество почвосмеси. Прежде всего, это промытый речной песок. Чем светлее песок, тем лучше. Считается, чем интенсивнее его окраска, тем больше примесей железа и марганца он содержит, а их избыток вреден для растений. Песок — отличный разрыхлитель. Кроме того, он способствует образованию и росту скелетных частей растений. Далее идет перлит – экологически чистый материал, не содержащий тяжелых металлов. Перлит не разлагается и не гниет, обладает высокой впитывающей способностью. Его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы, предотвратить ее уплотнение и образование корки на поверхности. Он поддерживает оптимальное увлажнение почвы – впитывая влагу, постепенно отдает ее растению, тем самым предотвращая загнивание корней. Почвогрунт может содержать вермикулит – высокопористый, экологически чистый материал. Обладает теми же свойствами, что и перлит, содержит в небольших количествах калий, кальций и магний. Можно дополнительно использовать гидрогель – стерильный полимер, обладающий высокой влагоемкостью. Он позволяет сократить количество поливов, его даже называют альтернативным капельным поливом, поддерживает постоянный уровень увлажненности почвы. А еще — керамзит и известь-пушонку, снижающие кислотность грунта.

Тара

Объем емкостей для рассады зависит от культуры. Капуста, к примеру, образует мощные корни и в стебле откладывает, пусть небольшой, запас питательных веществ. Ее листья устроены так, что воду зря не расходуют. Благодаря этому она способна неплохо чувствовать себя и развиваться, будучи посеянной в относительно небольшие кассеты. Большими горшочками балуют только раннюю капусту. Позднюю выращивают в малышках или вовсе в ящике или теплой гряде без персональных горшочков. Огурцы и кабачки, которые стремительно разрастаются, запасы в собственных тканях делать не склонны и корневую систему имеют чувствительную, тесноты не терпят, причем ни для «вершков», ни для «корешков». Итак, самые большие горшочки понадобятся, если собираемся вырастить большую рассаду: томат и перец – 60–70 дней от всходов, огурец – 25–35 дней. Этим красавцам потребуется объем не менее 1,5, а лучше – два литра. Для обычной ранней рассады томата и перца для теплиц – 0,7–1 литр, для более поздней – 0,3–0,5. Лук и сельдерей всех разновидностей тоже обходятся малым объемом, потому что в начале своей жизни очень медленно набирают скорость роста. Это потом они наверстывают, разрастаясь к осени. Чтобы растения в юном возрасте занимали меньше места, их выращивают с применением пикировки, а для тех, которые хуже ее переносят, – с перевалкой. Перевалка – это когда выросшие в маленьких, но персональных горшочках (кубиках, кассетах) растения перемещают со временем в более крупные вместе с комом грунта, не повреждая корни.

Стимуляторы

Для того, чтобы всходы были дружными, а рассада крепкой и здоровой, необходимо пользоваться различными стимуляторами. Ими могут быть фитогормоны и гуматы. Фитогормоны (эпин, циркон и т.п.) – это вещества, помогающие прорастанию, детоделению, цветению. Гуматы помимо того, что сами являются стимуляторами, еще и увеличивают плодородие почвы и оздоравливают ее. Выращивая рассаду, проводят две-три обработки стимуляторами. Первая – предпосевная обработка семян (эпин, циркон), вторая – в фазе трех настоящих листьев (атлет, гумат +7), третья – после высадки на постоянное место (эпин, экогель). Нужно помнить, что остатки рабочего раствора хранить строго запрещено. Действующее вещество в растворе постепенно распадается и, применяя его повторно, садоводы рискуют не только не получить желаемого результата, но и навредить растению.

Сроки посева

Главный вопрос, интересующий многих садоводов, – когда сеять? Это нередко вызывает горячие споры, и именно здесь обычно совершается главная ошибка. Часто можно видеть, как высаживают тонкую, длинную, бледную рассаду. Причина – несвоевременный посев. Чтобы выбрать правильную дату для посева семян на рассаду, существует два способа. Первый способ. Сначала нужно решить, когда будете высаживать рассаду на постоянное место. Например, рассаду томатов высаживают в теплицу примерно 1 июня (эти сроки являются условными, все зависит от реальных погодных условий). Рассада должна высаживаться в возрасте 60 дней. Возраст может разниться в зависимости от сорта, более точные сроки необходимо посмотреть на упаковке семян. Однако 60 дней – средний возраст, накинем еще три дня на прорастание семян, в итоге получаем 30 марта, то есть третья декада марта. Второй способ. Можно отталкиваться от даты получения первого урожая. Например: вы хотите получить первый урожай томатов 1 июля. Имеется ранний сорт со сроком созревания 95 дней + 3 дня на прорастание, еще 3 дня на приживание после высадки. Отчитываем назад от 1 июля, получаем 22 марта, то есть опять третья декада марта. Сроки от всходов до получения урожая можно посмотреть на упаковке семян. Что касается тыквенных культур (огурцы, кабачки, дыни и т.п.), то они очень светолюбивы, поэтому сеять их раньше 20 апреля не стоит. Плюс эти растения следует высаживать на постоянное место не позже, чем появятся три-четыре настоящих листа. Допустим, дата высадки в неотапливаемую теплицу 25 мая. Возраст рассады примерно 20 дней, 3 дня на прорастание, получаем 2 мая, то есть первая декада мая. Если не хочется самостоятельно высчитывать дату посева семян на рассаду, можно воспользоваться универсальной таблицей. Эти сроки являются примерными, однако, если вы желаете для получения более раннего урожая посеять семена на рассаду раньше этих сроков, необходимо выполнить два условия. Первое – это досвечивание. Большинству растений в начальный период жизни необходим яркий свет в течение примерно 12 часов в день. В начале февраля и ранее длина светового дня слишком мала и растение вытянется, что в результате негативно скажется на качестве рассады. Чтобы этого избежать, необходимо позаботиться о дополнительном освещении. И второе – это дополнительное утепление. У каждой культуры существует оптимальные сроки высадки. Как правило, это время, когда растение достаточно окрепло, но еще не зацвело. Если вы затянете с высадкой, растение будет хуже приживаться, и вы не получите часть урожая. Если высаживать рано, существует опасность заморозков, поэтому нужно позаботиться о дополнительном утеплении даже в теплице.

Если по каким-то причинам вы не можете выполнить хотя бы одно из этих двух условий – от раннего посева лучше отказаться.

Выбираем роутер: топ-3 популярных маршрутизатора В 90% случаев в офисах, жилых домах, местах развлечения и отдыха для подключения к интернету используются беспроводные маршрутизаторы. Если вы планируете приобрести роутер, определиться с выбором поможет подборка самых популярных моделей среди… Минприроды России планирует запретить продажу одноразовой пластиковой посуды. Также планируется рассмотреть введение запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. К примеру, в странах Евросоюза  одноразовую пластиковую… Что надо пить? Мнение эксперта Переносить высокую температуру воздуха и жажду всегда непросто. Как правильно тонизировать организм, знает кандидат технических наук, заместитель директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Владимир ЛАЗАРЕВ.   Проверено на кухне «ТР»: с уральским ананасом В 19-м веке ревень привез в Россию из Китая знаменитый географ Пржевальский, и растение быстро освоило наши огороды. Но в фруктовом изобилии последних лет об этом многолетнике  подзабыли.  А ревень  может…

Источник: https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=37941

РАССАДА: как избежать проблем

Почему загнивает рассада и как этого избежать?

РАССАДА: как избежать проблемДачный сезон уже открыт – зеленеет рассада у огородников, профессионалов и любителей. Душу греет предчувствие весны. Но и у розы есть шипы, а у рассады, столь дорогой нашему сердцу, есть болезни. С ними мы сегодня не только познакомимся, но и научимся бороться.

Черная ножка – самое распространенное заболевание рассады, проявляющее себя при низкой температуре, переувлажнении, недостатке света, загущенных посевах и плохой почве. Основным же источником заражения является почва – где бактерии рода петробактуриум нашли себе приют в растительных остатках. Болезнь может распространяться и личинками насекомых.

Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития, проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания корней («мягкая гниль»).

Спасти рассаду невозможно: зараженное растение с комочком почвы следует осторожно удалить, оставшиеся – обрабатывать марганцевым раствором с интервалом 1 раз в неделю. Это на подоконнике, а в грунте лучше сменить почву вовсе, а потом продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды).

При высадке рассады нужно тщательно отбраковывать больные и слабые растения. Профилактические мероприятия вообще здесь как нельзя кстати: рыхлая воздухопроницаемая почва, достаточная освещенность, умеренный полив, в пасмурные дни лучше вообще не поливать поверху, а поливать в поддон.

При подсыпке рассады используйте прокаленную землю с добавлением древесной золы. На ведро земли (10 л) – 1 стакан золы.

Фузариозное увядание – болезнь, вызываемая грибками рода фузариум.

Возбудитель фузариоза обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и в течение длительного времени сохраняет жизнеспособность. Наиболее активен он при температуре около 25 оС и влажности воздуха около 90 %. При хорошем развитии растений заболевание может и вообще не проявляться.

Заболевание переносится через семена и сохраняется в почве на остатках заболевших растений. Первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, после поникают и усыхают. Корни пораженных растений становятся ломкими, больные растения ложатся и легко извлекаются из почвы. Стебли загнивают возле корневой шейки и, при высокой влажности, образуется розоватый налет грибкового происхождения.

Если вы нашли признаки фузариозного увядания, пораженные растения следует немедленно уничтожить, чтобы прекратить распространение грибка. Остальные – обработать фунгицидами. При пикировке растений подготовленную почвосмесь желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Для профилактики фузариоза полезно протравливать посевные семена гранозаном.

Кила – распространенное заболевание крестоцветных (капусты, репы, редиса и других культур). Возбудитель болезни – облигатный паразит гриб плазмодиофора. Вне растения-хозяина он не может развиваться, но образует споры, которые сохраняются в почве длительное время (5-7 лет). На корнях пораженных растений образуются многочисленные наросты и вздутия.

У рассады болезнь обнаружить трудно, т. к. она почти не влияет на внешний вид растений. Опухоли на корнях рассады мелкие, напоминают прилипшие комочки земли. Пораженные корни не способны в достаточной мере снабдить растение питанием, что несет за собой задержку роста и увядание. Больные растения имеют недоразвитые соцветия или не цветут совсем и быстро засыхают.

Для профилактики необходимо проведение тщательного обследования рассады перед высадкой и отбраковка пораженных растений. Если после высадки проявилась кила, потребуется удаление больных растений с комом земли и уничтожение. Оставшиеся лунки необходимо засыпать мелом, древесным углем, золой, свежей почвой.

Проводят обеззараживание почвы свежегашеной известью (особенно кислые почвы): при сплошном внесении – 1-1,5 кг/м2; при локальном – 35-40 г извести, хорошо перемешанной с почвой, на лунку. Внести известь желательно и в парниках перед посевом семян. Хорошо помогает проливание почвы 0,1 %-м раствором фундазола.

При высадке рассады рекомендуют полить почву раствором коллоидной серы (40-45 г/10 л воды).

Южный фитофтороз рассады – болезнь, вызываемая грибом фитофтора паразитическая. Возбудитель обладает удивительно широкой специализацией: поражает растения из 42 семейств.

Заболевание чаще проявляется на растениях томата, перца, реже огурца. Пораженные растения не развиваются, у основания стебля появляется перетяжка, нижние листья быстро увядают, растения полегают и гибнут. Гриб может развиваться и заражать растения в широком температурном диапазоне.

Повышенная температура обеспечивает более быстрое развитие гриба внутри ткани растения.

Поскольку основным источником инфекции южного фитофтороза является почва, где гриб сохраняется в виде покоящихся спор, для профилактики необходимо тщательное удаление и уничтожение растительных остатков. Если заболевание выявлено, больные растения удаляют, остальные окучивают. Полив растений проводят редко, но глубоко по бороздам между рядами.

Не следует проводить в этот период внекорневые подкормки или допускать повышение влажности воздуха свыше 70 %. Эффективно профилактическое опрыскивание растений препаратом Квадрис (расход 0,4–0,6 л/га). Обработка способствует длительной защите растений (до 3-х недель).

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – тоже болезнь и тоже вызываемая грибом. На этот раз – пероноспора, ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах.

Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 ч), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95 %) и температура воздуха 13… 14 оС. Сначала на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным контуром, которые с развитием болезни увеличиваются.

Болезнь проявляется в основном на листьях, но при благоприятных для развития болезни условиях может переходить на цветы и стебли. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло-серый налет, состоящий из мицелия гриба. Выглядит все это так, как будто посыпано мукой.

Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Признаки заболевания растения ложной мучнистой росой похожи на признаки поражения паутинным клещиком. Поэтому если на верхней стороне листа сероватые или желтоватые разводы, а с обратной стороны серая перхоть, но насекомых не видно даже через лупу, скорее всего это и есть ложная мучнистая роса.

Чтобы не допустить заболевания рассады пероноспорозом, необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48… 50 оС в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием.

Также нужно соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады, не допускать повышенной влажности воздуха. При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы.

При первых признаках болезни в первую очередь необходимо удалить больные листья, а также целиком – все сильно пораженные растения.

Также необходимо проводить опрыскивание растений 1 %-м раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или кальцинированной содой (0,5 %), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять оксихом, купроксат.

Обработку начинают при первых признаках заболевания и проводят каждые 7-10 дней не менее 5 раз.

Тля – этот паразит уже крупнее бактерии, но не менее опасен. Оптимальные условия для развития тли: температура 23… 25 оС, влажность воздуха 80-85 %. В течение сезона тля может давать до 17-20 поколений.

Если вы заметили мелкое насекомое с бледно-зеленым, бескрылым телом вяло передвигающееся по вашей рассаде, знайте – это тля пришла сосать соки ваших овощей. Также, наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, образующиеся желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, а еще – сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб.

Если вы увидели, что в теплице около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений.

Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.Помните, что тля обожает цветы, и именно с букетов роз или хризантем может попасть на рассаду еще в комнате, потом переехать на дачу. Используйте инсектицидные препараты: Интавир, Неорон, Фитоверм, Стрела, Кинмикс.

Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе – так вы избавитесь от половины вредителей, а остальных нужно подвергнуть обработке препаратом. Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство.Если химии вы не доверяете, есть народные средства.1.

Опрыскивайте раствором калийного или хозяйственного (натурального) мыла (200-300 г на 10 л воды). Раствором обмывают пораженные части растения, землю во время процедуры желательно чем-то накрыть. Действие раствора длится 7-10 дней, если требуется, можно повторить эту процедуру.2. Настой из репчатого лука – тоже хорошее средство избавления от тли.

Для этого нужно 10 г нарезанного лука или 6 г сухой луковой шелухи настаивать в 1 л воды в течении 5-7 ч в плотно закрытой емкости. Далее раствор отфильтровать и опрыскивать растения с тлёй.3. Нарезать 100 г сырых плодов горького стручкового перца, залить 1 л воды и кипятить в течении часа. Отвар настаивать в течение 2-х дней.

Отжать и развести полученный концентрат семикратным количеством воды. Опрыскивать пораженные тлей растения. Тля такое не переживет, сам проверял.

Белокрылка – еще один злостный вредитель рассады. Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом и похожая на уменьшенную моль. Личинка у белокрылки бледно-желтого цвета с красными глазами.

Личинок можно увидеть на обратной стороне листьев растений. Белокрылка очень быстро размножается, за сезон дает несколько поколений – до 10 и более. Оптимальными для ее развития являются: температура 21…23 оС и относительная влажность воздуха 63-75 %. Развитие вредителя ограничивают температуры выше 30 оС.

При нашествии белокрылки на листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. После личинок на листьях высеиваются сажистые грибы, превращающиеся в черный налет. Он негативно влияет на развитие растения – листья скручиваются и сохнут, а нераскрывшиеся бутоны цветов опадают либо видоизменяются.

Источник: https://gazetasadovod.ru/hels/1513-rassada-kak-izbezhat-problem.html

Сад и огород: Как вырастить хорошую рассаду

Почему загнивает рассада и как этого избежать?

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.

Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе — феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность… Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.

Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

  • сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец — первая-вторая декада марта;
  • рассада высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого — вторая-третья декада;
  • ранние капустные культуры — третья декада марта.

Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Место

приземления

Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.

В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.

Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:

  • во время появления всходов;
  • в первые дни после этого;
  • в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
  • если ваши окна выходят на теневую сторону.
  • Есть простое правило, позволяющее определить, достаточно ли света:
  • Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если улавливает — нужна.
  • Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении.
  • В последующие дни, вплоть до высадки в грунт, — в 15-16-часовом.

Уход и контроль

Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .

Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.

Но есть более эффективный прием:

На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.

Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой «фитиль». Главное — не забывайте подливать воду в емкость.

Не слишком

густо

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется — пикировка.

Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.

Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.

Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.

Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.

Важно

Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие — загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.

Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на «постоянное место жительства» пройдет для растений болезненно.

Кстати

  • Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всходы появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами в ванную комнату — влажность и тепло создадут благоприятный климат и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про подсветку.
  • При выращивании в комнатных условиях рассада обычно вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до семядольных листочков.
  • При мелком посеве стебелек появившегося на свет растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.
  • Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).
  • Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.
  • При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица — так вы можете повредить еще не окрепшие корешки «соседей». Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.
  • При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения. Корень и стебель пересаживаемого растения должны быть как бы укутаны почвой — это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

Источник: https://rg.ru/2009/03/05/ogorod.html

Как вылечить больную рассаду?

Почему загнивает рассада и как этого избежать?

Потемнение и искривление стебля, полегание растений, бурый налет на побегах, пятна на листьях рассады указывают на наличие опасных заболеваний, которые могут привести к гибели растений. 

Черная ножка — грибковое заболевание рассады, не поддающееся лечению

Черная ножка

Признаки: корневая шейка и основание стебля чернеют, корень усыхает, растение желтеет и поникает, а затем погибает.

Причины появления: низкая температура, переувлажнение почвы, недостаток света, загущенные посевы.

Меры борьбы. К сожалению, пораженные растения спасти невозможно — их необходимо удалить вместе с небольшим комочком земли, иначе грибок перекинется на всю рассаду. До просыхания почвы поливы прекращают.

В емкость с рассадой подсыпают золу или толченый древесный уголь. А поверх можно насыпать сухого песка. Для профилактики черной ножки почву раз в неделю обрабатывают раствором марганцовки.

Так же рекомендуется опрыскивать рассаду суточной настойкой из чешуи лука (20 г на литр воды): два-три раза с интервалом в шесть дней.

Какие культуры: капуста, лук, земляника, реже томаты, перец и цветочная рассада: астры и циннии. 

При обнаружении корневой гнили в первую очередь защищают здоровые растения

Корневая гниль

Признаки: бурый налет на корневой шейке рассады, истонченный стебель, побледневшие листочки

Причины появления: полив рассады холодной водой, переувлажнение почвы, низкая температура, избыточное количество удобрений.

Меры борьбы: При первых признаках болезни от стебля до самых корней отгребают почву и обрабатывают пораженные места лечебным раствором. Делают его так: 2 ч. л. медного купороса и 6 ст. л.

древесной золы тщательно размешивают в литре воды (медный купорос можно заменить на хлорокись меди (хом) или поликарбацин, а древесную золу — на мел или известь-пушонку). Раствором при помощи кисточки смачивают стебли пораженных растений от корней до высоты 12-15 см.

Можно припудрить пораженные места древесной золой, толченым древесным углем или мелом. Почву поливают раствором медного купороса (2 ст. л. на 10 л воды).

В дальнейшем при поливе важно следить, чтобы вода была комнатной температуры (24-25°С) и не попадала на стебли больных растений.

Какие культуры: практически все овощи.

Болезнь передается через семена и на время сохраняется в почве

Фузариозное увядание

Признаки: листья рассады бледнеют, поникают и усыхают. Больное растение легко извлекается из почвы. Стебель возле корневой шейки загнивает, на нем образуется розоватый налет.

Причины появления: зараженная грибком почва.

Меры борьбы. Заболевание не лечится. Больные растения удаляют с комочком почвы, оставшиеся поливают раствором фунгицидов (марганцовка, бордосская жидкость, хом, оксихом и т.п.).

Какие культуры: большинство овощей и цветов.

Пораженные болезнью части растений следует срезать и уменьшить полив. Поливать лучше всего в утренние часы. 

Серая гниль

Признаки: на стеблях и листьях появляются расплывающиеся пятна бледно-коричневого цвета, потом они начинают гнить, становятся мокрыми, сверху образуется темно-серый налет.

Причины появления: зараженная грибком почва, низкая температура, полив холодной водой.

Меры борьбы: Два-четыре раза через каждые 10 дней рассаду опрыскивают фунгицидами, содержащими медь (хом, оксихом), или марганцовкой.

Какие культуры: большинство овощей и цветов.

Для борьбы с болезнью можно использовать настой чеснока, из фунгицидов — топаз, чистоцвет, фундазол. 

Мучнистая роса

Признаки: белый налет на листочках растений, изменение формы листьев и стеблей. Затем пораженные листья полностью высыхают и опадают.

Причины появления: зараженная грибком почва.

Меры борьбы: Заболевшую рассаду следует опрыскать 0,5% раствором кальцинированной соды или фунгицидами. Обработка раз в неделю в течение 2-4 недель.

Какие культуры: большинство овощей и цветов.

Необходимо тщательно осматривать рассаду перед высадкой в грунт. При малейшем подозрении лучше отбраковать такую рассаду

Кила

Признаки: на корнях образуются наросты и вздутия различной формы и величины. Листья увядают и не становятся упругими даже после полива.

Причины появления: зараженная грибком почва.

Меры борьбы. Заболевание не лечится. Больные растения необходимо удалить с комочком земли. Оставшиеся ямки засыпают мелом, древесным углем или золой, а сверху свежей почвой. Землю поливают раствором фунгицидов.

Какие культуры: цветная и белокочанная капуста, цветы арабис, левкой, алиссум, обриета, лобулярия, иберис, лунария (лунник).

Какие овощи можно высаживать в апреле и мае? Лунный календарь огородника и садовода на 2015 год читайте на http://izhlife.ru/r/dJ

Советы садоводам

  • Яичная скорлупа — отличная подкормка для рассады. Залейте скорлупу водой на три дня, затем просушите и измельчите в кофемолке. Добавлять в грунт, но не более 2-ложек на 1 кг. Подкормка богата кальцием, магнием и фосфатами. 
  • Чтобы избежать грибной инфекции, многие любители растений перед посевом семян и посадкой растений подготовленный субстрат стерилизуют — пропаривают на водяной бане или на медленном огне. 
  • Янтарная кислота — отличный стимулятор роста рассады. Растворите 1 грамм порошка янтарной кислоты на 5 литров воды, после чего опрыскайте и полейте растения. Растение ускорит рост минимум на 15%. 

Необычный способ пикировки томатов. Как вырастить крепкую рассаду и добиться хорошего урожая, рассказала ижевчанка Зинаида Бокун. Читайте в свежем номере газеты «Центр» от 8 апреля.

Источник: http://izhlife.ru/dacha/51415-kak-vylechit-bolnuyu-rassadu.html

Выращивание рассады: 8 проблем и их решения

Почему загнивает рассада и как этого избежать?

Не за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования.

Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно.

Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, например, томатов, перцев, земляники, капусты или огурцов, но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.

1. Какой грунт использовать?

В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю. Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.

При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки.

Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения.

Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!

2. Семена не прорастают или взошли очень редко

— В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.

— Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом).

Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.

3. Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим

— Растения заболели черной ножкой.

Рассада страдает от засухи. Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива. При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться.

При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется. Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу.

При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно.

В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой. Справиться с поливом помогут автоматические системы полива растений.

— Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода. Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды. Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.

— Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт. Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.

— Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.

Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ. Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.

4. Рассада сильно вытянулась

Рассаде не хватает света. Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли — свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.

В помещении высокая температура. Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны.

Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает.

Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.

Ранний срок посева семян. В конце января — феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.

— Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.

Очень густые всходы. Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.

Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой.

Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика.

Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.

Излишек азотных удобрений. Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.

5. Распикированные растения долго не трогаются в рост

— Некоторые растения, лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.

— Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.

Плохо обжаты корешки — рядом с ними остались воздушные полости. На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт.

После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения.

Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.

— При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.

6. Рассада остановилась в росте

— Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги, и как следствие начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.

— Опробковение тканей корня. В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.

— Использование в качестве земляной смеси верхового торфа. Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду. Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси.

Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет.

Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.

7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла

Переизбыток удобрений. В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.

— В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

— Недостаток влаги.

8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет

— При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.

При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.

Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.

— Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях — листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.

При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.

При недостатке бора отмирает точка роста.

Если в доме есть кошка, то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна 🙂

А восполнить недостающие элементы можно с помощью микроудобрений.

Источник: http://floweryvale.ru/our-garden/plant-propagation-8-problems-and-their-solutions.html

O fazende
Добавить комментарий