Пять приемов, чтобы рассада прижилась

Все, что нужно знать о рассаде: любит грамотные подкормки, закрытый корень и закаливание

Пять приемов, чтобы рассада прижилась
Владимир Кирюшин 13 мая 2017, 14:00

В выращивание рассады обычно вкладывается множество усилий. Что же делать, если она не приживается.

Выращивание рассады — долгий и трудоемкий процесс. И как обидно бывает огороднику, когда заботливо выращиваемая культура при высадке в открытый грунт болеет и плохо укореняется.

Для того чтобы рассада хорошо прижилась на новом месте, нужно обеспечить развитие у растений мощной корневой системы и баланс надземной и подземной части.

Как избежать проблем с высадкой рассады, рассказали нам владелец компании «Мельник Сад» Александр Мельник и кандидат биологических наук, агроном Дмитрий Майданюк.

ВСЕ ДЛЯ РОСТА: ПОДКОРМКИ

Юным растениям нужно обеспечить оптимальную площадь питания (для капусты — не менее 5х5 см, для томатов — 8х8 см), проводить регулярные подкормки комплексными удобрениями с высокой долей фосфора и калия.

Классической смесью для подкормок является раствор 5—10 г аммиачной селитры, 30—40 г двойного суперфосфата (растворяем его в горячей воде!), 10—15 г хлорида калия.

Таким раствором подкармливают рассаду пасленовых культур (томатов, баклажанов, перцев) и капусты, 2—3 раза за рассадный период.

Но лучше использовать современные комплексные удобрения с высокой долей фосфора, особенно в начале и в конце рассадного периода. Рассада, получающая достаточно фосфора, калия и микроэлементов, развивает мощную корневую систему и легче переносит пересадку, чем рассада, которую подкармливали исключительно азотными удобрениями.

Оптимальная площадь питания

ПО УСЛОВИЯМ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Условия в комнате, парнике или теплице значительно отличаются от тех, с которыми наши растения столкнутся в условиях открытого грунта. Поэтому заботливый овощевод своевременно начинает приучать рассаду к яркому солнцу, ветру и колебаниям температуры. К закаливанию приступают за 2—3 недели до ее высадки в грунт.

Вначале ящики с растениями выносят в полутень (или притеняют их агроволокном) на свежий воздух, на 2—3 часа в теплый солнечный день. Городские огородники в этом случае могут использовать балкон или лоджию. На следующий день время закаливания можно увеличить до 3—4 часов, затем — до 5—6.

Постепенно убирают и притенение. Через 7—8 дней рассада может даже ночевать вне помещения, если не ожидается заморозков или резкого похолодания. Приученная к колебаниям дневной и ночной температур рассада значительно легче переносит пересадку.

Но не следует выставлять растения на яркое солнце сразу, особенно после полива, пересадки и пикировки.

В период подготовки рассады к высадке прекращают ее подкормки органическими удобрениями (кроме гуматов, стимулирующих развитие корней), уменьшают долю азота в минеральных подкормках.

Хорошо укрепляет опорные ткани растения подкормка кальциевой селитрой или препаратом «Брексил-кальций» за 7—10 дней до высадки. Постепенно уменьшают норму полива, подсушивая корневой ком.

Перед высадкой рассаду необильно поливают, чтобы корневой ком выходил из горшка, не распадаясь.

Закаливание. Такая рассада намного легче переносит пересадку

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оптимально подкармливать рассаду ранним утром или поздним вечером, чтобы избежать ожога растений. Для получения от подкормок максимального эффекта необходимо обеспечить растениям правильные условия температуры, освещения и полива. Только в этом случае они легко, быстро и полностью усвоят внесенные питательные вещества.

Применение стимуляторов улучшает рассаду после пересадки

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА. Сегодня использование регуляторов роста при подкормках рассады — широко распространенный прием. Грамотное 1—2-кратное применение таких стимуляторов способно значительно улучшить состояние растений после пересадки, заморозков.

Закаливание рассады также проходит значительно легче, если воспользоваться такими препаратами.

Другой сферой применения стимуляторов роста является торможение развития перерастающей и вытягивающейся рассады: после обработки тормозится рост, утолщается стебель, растения легче переносят условия низкой освещенности.

Такая обработка может ускорить цветение и плодоношение. Но будьте аккуратны: применение таких стимуляторов, особенно многократное, может нарушить естественное развитие растений. Это сказывается на их росте и урожайности.

Подкормки начинают с появления первого настоящего листа и прекращают за 5—7 дней до высадки растений. Удобрения с высоким содержанием азота нужно использовать только в середине рассадного периода.

Оптимальным является чередование корневых и внекорневых подкормок слабыми растворами удобрений.

Существенно более высокие результаты наблюдаются при подкормках рассады раз в 5—7 дней половинными дозами водорастворимых комплексных удобрений.

Для стимуляции роста корневой системы оптимальным является чередование подкормок рассады минеральными удобрениями и растворами гуматов, фульватов, культур микроорганизмов, таких как «Байкал», триходермин, фитоспорин. Улучшая состояние почвы в горшках, подавляя развитие патогенов, они компенсируют негативное влияние минеральных удобрений на растения и почву.

ТОНКОСТИ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ

При самой бережной пересадке даже свежевыкопанная рассада, но с открытой корневой системой, теряет значительную часть корней. Это приводит к увяданию растений, торможению роста, отдалению сроков получения плодов, да и сам урожай оказывается под угрозой. «Однако такого никогда не наблюдается при высадке рассады с закрытой корневой системой», — поделился опытом Александр Мельник.

Рассада с закрытыми корнями, выращенная в горшках или кассетах, «не замечает» пересадку и сразу же после высадки совершает мощный рывок. Кроме того, в этом случае приживаются все растения.

Иногда для выращивания культур с уязвимой корневой системой, плохо переносящими пересадку, используют торфяные горшки, высаживая растение в почву вместе с ним. Но нужно внимательно следить, чтобы корни были в состоянии пробить его стенки.

Поэтому перед высадкой емкость достаточно увлажняют, а его стенки накалывают или разрывают.

Если рассада высаживается из ящика, необходимо как можно меньше повредить корневую систему и постараться аккуратно перенести растение в лунку с корневым комом. Приобретенная на рынке рассада с открытой корневой системой приживается значительно хуже. И чем дольше она находилась в таком состоянии, тем выше вероятность гибели растений и тем дольше будут восстанавливаться выжившие.

ПО ВОЗРАСТУ И УСЛОВИЯМ. Разумеется, лучший вариант — высадка рассады оптимального возраста и в оптимальных условиях. Но для лучшего укоренения проблемных растений имеет смысл использовать стимуляторы. Традиционной уже мерой, помогающей растениям перенести стресс, является обработка такими препаратами, как «Эпин», «Циркон», «Мегафол».

Эти гормоны запускают активное деление клеток и рост растений. Для лучшего укоренения имеет смысл за несколько дней перед высадкой полить рассаду препаратами-укоренителями — «Корневином», «Гетероауксином», «Радифармом». Стимулируя рост корней, они помогают рассаде быстрее освоиться на новом месте. Также отличным укоренителем является раствор гумата калия.

Однако нужно понимать, что применение укоренителей и стимуляторов при высадке не заменит правильную подготовку растений. Конец апреля — начало мая — идеальный момент для того, чтобы ее начать.

Закрытый корень. Такая рассада «не замечает» пересадку

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем -канале.

Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-rassade-lyubit-gramotnye-podkormki-zakrytyy-koren-i-zakalivanie-1019593.html

Рассада капусты: 12 секретов выращивания

Пять приемов, чтобы рассада прижилась

Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту по доброй воле откажется редкий огородник.

Богатый урожай начинается со здоровой крепкой рассады Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого уникального овоща чаще всего попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о секретах выращивания здоровой и крепкой рассады капусты.

Прежде чем покупать семена, решите, какую капусту вы хотите получить в конечном итоге, для чего и когда она вам нужна. Именно от этого будут зависеть, в первую очередь, сроки посева капусты на рассаду. Одно дело, если вы хотите полакомиться ранней капустой в салатах, и совсем другое — если капуста вам нужна для квашения и длительного зимнего хранения.

Срок посева капусты на рассаду зависит от ее сорта

Белокочанная капуста бывает раннеспелой, среднеспелой и позднеспелой. Ранние сорта малоурожайны, у них достаточно мелкие (весом около 1,5 кг) кочаны средней плотности.

Среднеспелые сорта капусты годятся как для летнего потребления, так и для засола, ну а капуста поздних сортов как нельзя лучше подходит для длительного хранения в свежем виде. Подробнее этот вопрос рассматривается в статье Как выбрать сорта капусты белокочанной.

В зависимости от срока созревания капусты различаются и сроки ее посева — помните об этом. Чтобы вырастить крепкую рассаду капусты, нужно правильно приготовить питательную почвосмесь. В идеале почву для капустной рассады нужно приготовить еще с осени, но если по каким либо причинам сделать этого вы не успели, можете заняться составлением прямо сейчас. Смешайте по 1 части дерновой земли и перегноя, добавьте немного золы (10 ст. ложек на каждые 10 кг почвы) и хорошенько перемешайте субстрат. В данном случае зола будет источником не только микро- и макроэлементов, но и прекрасным антисептиком, который сможет препятствовать появлению черной ножки на капустных сеянцах.

Грунт для рассады — важный элемент успеха

Конечно, вы можете приготовить и любую другую питательную почвенную смесь — не только на основе дерновой земли, но и, например торфа. Главное, чтобы полученный в результате грунт был воздухопроницаемым и плодородным.

А еще, готовя почвенную смесь для капустной рассады, никогда не используйте огородную землю, на которой ранее выращивались крестоцветные культуры: в ней наверняка есть инфекции, характерные для Капустных, и вероятность заполучить болезни рассады возрастает в разы.

А в этом видео наш эксперт Татьяна делится своим опытом составления грунта для рассады: Как видите, землю с огорода действительно брать нежелательно. Хотите знать о тонкостях составления почвосмеси для рассады еще больше? Тогда читайте эти статьи: Нет смысла сеять рассаду капусты в начале января — это слишком рано, или в конце мая — это слишком поздно. Эту прописную истину знает каждый огородник. Но, хоть примерные сроки посева семян нам известны, иногда определить конкретную дату бывает достаточно сложно. Давайте обо всем по порядку.

Запомните:

  • капуста ранних сортов должна высеваться на рассаду с начала марта примерно до 25-28 числа месяца, 
  • семена средних сортов можно сеять ориентировочно с 25 марта по 25 апреля, 
  • ну а капусту поздних сортов — с начала и до 20 чисел апреля. 

Главное — посеять вовремя

Если такие сроки посева семян капусты вам кажутся чрезмерно размытыми и непонятными, то вы по достоинству оцените рекомендации из статьи Когда сеять овощи на рассаду — в ней описан алгоритм, помогающий рассчитать оптимальные сроки посева именно для ваших условий.

Ну а я дам еще одну подсказку: определить срок посева капусты на рассаду можно исходя из того, что от времени высева семян до появления всходов проходит около 10 дней (плюс-минус пару дней), а от появления всходов до времени высадки должно пройти еще около 50-55 дней. Исходя из этого, сеять капусту на рассаду необходимо за 60-65 дней до момента желаемой высадки в грунт.

Выбрать семена для посева капусты на рассаду вам поможет наш маркет, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Выбрать семена капусты белокочанной.

Капуста б/к Реактор F1 39 руб
Русский Огород Капуста б/к Блоктор F1 41 руб
Русский Огород Капуста б/к F1 Снежинка 15 руб
Русский Огород Капуста б/к Июньская 15 руб
Русский Огород

В случае с семенами капусты надеяться «на авось» не стоит — перед посевом обязательно обработайте их, применяя один из общепринятых способов предпосевной подготовки семян.
Для семян капусты предпосевная подготовка обязательна

Благодаря нехитрым манипуляциям вы сможете практически исключить опасные заболевания капусты (такие, как черная ножка, мучнистая роса и так далее) уже в рассадный период, а значит, сумеете вырастить здоровую и крепкую рассаду.

Если вы приобрели уже обработанные семена (это должно быть указано на упаковке), достаточно будет просто их прогреть минут 20 в горячей воде (при температуре около +50 °С).

Прогрев семена, минут 5 охладите их в прохладной воде — так вы повысите устойчивость капусты к различным грибным заболеваниям.

Только учтите: смачивать можно не все обработанные производителем семена! Для некоторых видов это совершенно недопустимо, поэтому, чтобы не ошибиться, почитайте о том, какие виды промышленной обработки семян применяются, и в чем их особенности.

Казалось бы, чего там заморачиваться: семена купил, почвосмесь приготовил и вперед — сей, как хочешь. Не совсем так. Чтобы рассада капусты была крепкой и коренастой, ее лучше выращивать с пикировкой — только тогда объем ее корней будет большим, сама рассада вырастет более приземистой и крепкой, да и легче перенесет пересадку на постоянное место. Как же сеять капусту правильно? Семена ранней капусты нужно высеять в лоток или растильню. Перед посевом почву хорошенько поливаем, и больше стараемся не увлажнять до тех пор, пока не появятся всходы — это предупредит заболевание сеянцев черной ножкой. Зачем поливать почву перед посевом обильно? Все дело в том, что для прорастания семенам капусты необходимо много воды — около 50% от их веса.
Сейте капусту правильно!

Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставив каждому площадь питания примерно 2х2 см. Через 2 недели, когда сеянцы уже немного подрастут, их надо пикировать, сажая по схеме 3х3 см, например в кассеты.

Пикируя, не забываем заглублять стебель сеянцев до семядолей! Спустя еще полмесяца сеянцы снова необходимо пересадить, но уже в горшки (торфяные горшочки, пластиковые или бумажные стаканчики или любую иную подходящую тару) — в идеале размер новой емкости должен быть 5х5 см.

Перед пикировкой сеянцев стаканчики желательно обработать слабеньким (голубым по цвету) раствором медного купороса либо любого другого препарата, препятствующего появлению гриб­ных заболеваний.

Если желания пикировать капусту у вас нет, то лучше изначально сеять ее в отдельные горшочки. Когда наступит время высадки рассады на постоянное место, ее корневая система будет большого объема, а благодаря тому, что растения до пересадки росли в отдельных горшочках, она почти не травмируется (получится пересадка щадящим способом).

Чтобы рассада капусты выросла крепкой и коренастой, недостаточно ее правильно посадить — нужно проводить ее досвечивание, потому что обычного дневного света в домашних условиях капусте мало. С помощью обыкновенной люминесцентной лампы досвечиваем рассаду около 12-15 часов в сутки. «Капуста любит воду да хорошую погоду» — эта поговорка-утверждение в равной степени верна как в отношении уже подросших кочанов капусты, так и по отношению к ее рассаде.
Капуста любит воду да хорошую погоду

Поливайте растения по мере необходимости, но старайтесь не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. Чтобы не переборщить с поливами, почаще рыхлите почву.

Выращивая рассаду капусты, нужно следить за температурой воздуха в помещении. Оптимальной температурой до появления всходов капусты считается +18 °С…+20 °С, когда же всходы появятся, температуру необходимо снизить: днем до +15 °С…+17 °С, ночью — до +8 °С…+10 °С (речь идет только о белокочанной капусте!). Такие, казалось бы, резкие перепады дневной и ночной температуры дадут возможность укрепить рассаду, помогут предотвратить вытягивание сеянцев.
Высокая температура вредна капустной рассаде

Относительно рассады цветной капусты учтите: пониженные температуры она переносит плохо, и это приведет лишь к снижению урожая — головки будут маленькими и рыхлыми. Температурный режим выращивания сеянцев цветной капусты, конечно, тоже может колебаться в дневное и ночное время. В среднем температуру нужно поддерживать на 5-7°C выше, нежели у белокочанной.

Выращивая рассаду капусты, не забывайте ее подкармливать, ведь именно в рассадный период молоденькие растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ, которые должны поступать в максимально легкодоступной форме.

Первая подкормка должна быть проведена примерно через 7-9 дней после пикировки.

Приготовить удобрение можно так: в 1 л воды растворите по 2 грамма калийных удобрений и аммиачной селитры, а также 4 грамма суперфосфата.

Одного литра питательного раствора вполне достаточно для подкормки 50-60 растений. Чтобы не обжечь молодые корешки сеянцев, вначале их полейте, и только затем подкармливайте.

Удобрения для капустной рассады обязательны

Вторую подкормку нужно провести через 2 недели после первой. Для нее готовим новый питательный раствор из тех же удобрений, просто их количество на литр воды удваиваем. Если капустная рассада начнет немного желтеть, ее можно подкормить раствором перебродившей навозной жижи (1:10).

Третью подкормку нужно провести за пару дней до высадки капустной рассады в грунт, и для этого готовим раствор: на 1 л воды добавляем 3 г аммиачной селитры, 5 г суперфосфата и 8 г калийных удобрений.

Доза калийных удобрений в этом случае увеличивается, чтобы рассада лучше прижилась в открытом грунте, именно поэтому такую подкормку называют закалочной.

Если возиться с приготовлением подкормок вам не хочется, можно воспользоваться готовым жидким комплексным удобрением, например «Кемира люкс».

Под закаливанием рассады подразумевают комплекс мероприятий, благодаря которым лучше развивается корневая система растений и обеспечивается их высокая приживаемость. Рассаду капусты начинают закаливать примерно за 10 дней до высадки в грунт.
Крепкая рассада требует закаливания В первые день-два просто открываем форточку в помещении с рассадой капусты часа на 3-4. В следующие несколько дней на пару часов выносим рассаду на балкон (лоджию, веранду и так далее), тем самым подвергая ее воздействию прямых солнечных лучей. Вынося рассаду на солнце в первый раз, слегка притеняем ее марлей, чтобы яркое весеннее солнышко не обожгло молодые растеньица. С шестого дня закаливания сокращаем полив (контролируем, чтобы почва не пересыхала) и выносим рассаду на балкон. Там она и будет находиться до момента высадки в грунт. Кстати, до высадки в грунт у капустной рассады должно быть  4–5 листиков, а перед самой высадкой ее необходимо хорошенько полить. Если переборщили с поливом, не уследили за температурой, плохо проветривали и так далее,  в результате чего рассада заболела: черной ножкой, корневыми гнилями или прочими хворями, — не надейтесь, что болезнь пройдет сама собой, немедленно спасайте сеянцы. Для борьбы с черной ножкой почву внутри лотка (горшков) подсушите, сами сеянцы посыпьте золой и взрыхлите субстрат. В борьбе с корневыми гнилями (и черной ножкой тоже) рассады обработайте ее триходермином или ризопланом. Это экологически чистые биологические препараты, эффект основывается на действии специально выращенной грибницы, которая, развиваясь, выделяет вещества, угнетающие различные болезнетворные организмы. Обработка триходермином позволяет создать вокруг корней растений защитную зону от микроорганизмов, а обработка ризопланом способствует усвоению сеянцами железа, благодаря чему у них вырабатывается иммунитет к той же черной ножке. Кроме того, ризоплан дает возможность рассаде бороться не только с черной ножкой, но и с различными бактериозами, стеблевыми и корневыми гнилями. Триходермин нужно вносить в почвосмесь перед пикировкой рассады капусты в горшки, из расчета 1 г препарата под 1 растение. Вместе с триходермином в почву необходимо добавить по зернышку ячменя, обработанного микроспорами гриба — на нем он и культивируется. Ризопланом можно просто поливать растения либо опрыскивать сеянцы препаратом, предварительно разведя 1 г в 100 мл воды.

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: капуста, капуста белокочанная, семена, выращивание, посев, рассада, огород и грядки, статьи, сад и огород

153 спасибо за статью 250 в избранном 1493732 просмотра

Источник: https://7dach.ru/Exspert/12-sekretov-vyraschivaniya-rassady-kapusty-4254.html

Выявление положительных факторов среды и агротехнических приемов при выращивании рассады бархатцев

Пять приемов, чтобы рассада прижилась

Муниципальная научно-практическая конференция младших школьников

«Я — исследователь»

Секция: ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Тема работы: « Выявление положительных факторов среды и агротехнических приемов при выращивании рассады бархатцев».

Выполнили: Кокшаров Алексей Олегович

Мустафина Мария Фаритовна

Новоселова Полина Степановна

гп Северо-Енисейский МБОУ «ССШ № 2»

3 класс

Руководитель: Алфёрова Ирина Николаевна,

учитель начальных классов, МБОУ «ССШ № 2»

г п Северо – Енисейский 2016г.

ВВЕДЕНИЕ________________________________________________ 1стр

Актуальность _______________________________________________ 1стр

Проблема __________________________________________________ 2стр

Гипотеза ___________________________________________________ 2стр

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ_________________________________________ 2 стр

Цель _______________________________________________________ 2 стр

Задачи ______________________________________________________ 2 стр

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ____________________________________ 3 стр

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ _____________________________________ 4 стр

ИТОГ ______________________________________________________ 7 стр

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

« Выявление положительных факторов среды и агротехнических приемов при выращивании рассады бархатцев».

ВВЕДЕНИЕ

Растения – это неотъемлемая часть нашей жизни. Растения дают кислород людям и животным, и собирают углекислый газ. Животные едят растения, затем человек может взять у животных молоко. Из молока ещё можно сделать сметану, творог, масло. Растения дают и растительную пищу человеку (овощи, фрукты) и технические растения дают человеку одежду(хлопок, лён).

Растения помогают человеку справится с болезнями.

Цветы – это растения. Они постоянно приносят человеку радость и эстетическое наслаждение. Цветы способны не только поднять наше настроение, но и улучшить энергетику человека. Цветы, как и все растения, очищают воздух, которым мы дышим, и наполняют нас жизненной энергией.

Растение начинает свою жизнь с семени. Крошечное семечко попадает в землю, оно начинает расти, появляются корень и росток, затем листья, цветы и плоды. Как это происходит? что помогает растению расти и развиваться? Это ключевые вопросы, на которые мы попытаемся ответить.

Актуальность.

Прошлым летом мы наблюдали, что в поселке на клумбах и балконах в основном растут бархатцы. Но выглядят они по-разному: одни низкие, с мелкими цветочками, а другие высокие с крупными цветами. Нам стало интересно, а отчего зависит рост и развитие цветов бархатцев и в этом году мы решили провести свою исследовательскую работу по выращиванию рассады бархатцев на подоконнике. 

И мы выбрали такую тему для того чтобыопытным путем определить какие условия лучше подходят для роста и хорошего развития растения

Наблюдая за взрослыми, мы заметили, что при выращивании рассады они уделяют ей много времени, не редко волнуются и переживают за неё.

Проблема: развитие рассады бархатцев в комнатных условиях весной не всегда соответствует желаемому результату.

Развитие растений зависит от состава почвы, наличие воды, света, тепла, воздуха и питательных веществ. Мы предположили, а что

Гипотеза:если изменить рекомендуемые агрономами условия: состав почвы, наличие воды, света, тепла, питательных веществ, то растения будут развиваться медленнее и будут менее здоровыми

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цель: Исследование и поиск оптимальных условий для роста и хорошего развития растения.

Задачи

1) Выяснить, какие условия нужны для роста и хорошего развития растения.

2) На основе исследований сделать выводы о значении хороших условий для выращивания растения.

3)  Получить практические навыки о правилах выращивания цветов.

4) Узнать новое и интересное из жизни растений расширить свой кругозор.

Для проверки гипотезы мы использовали такие методы:

Методы исследования:провелианкетирование, наблюдение, эксперимент.

Объект исследования: рассада цветов бархатцев.

Предмет исследования:выявление положительных факторов среды и агротехнических приемов при выращивании рассады бархатцев.

Ожидаемый продукт: здоровая полноценная рассада бархатцев.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

С уроков окружающего мира мы знаем: Чтобы растения хорошо росли, им нужны условия: тепло, вода, почва, воздух и свет. Почва необходима потому, что в ней есть питательные вещества.

Вода помогает эти питательные вещества получить из почвы. Это возможно, если в комнате тепло. Воздух нужен растениям, как и всем другим живым существам, для дыхания.

Рост растений также зависит от освещенности помещения.

Мы выбрали для выращивания семена цветов бархатцев. Бархатцы или тагетес. Один из самых распространенных цветов среди летников. Объясняется это их удивительной неприхотливостью, быстротой роста, высокой декоративностью, разнообразием форм, размеров, окраски.

Родом все бархатцы из Америки, где их можно встретить от Аргентины до южных штатов США.

Мексиканские индейцы считали тагетес божественным цветком, наделяя его магическими свойствами.

С приходом европейцев на американский континент бархатцы распространились по всему миру и прижились во многих климатических поясах.

Может быть, им нет разницы, в каких условиях они находятся?

На уроках окружающего мира мы познакомились с разными способами получения знаний:

— Наблюдение  

— Экспериментирование (практическая работа)

— Получение информации из книг

— «Умные» вопросы взрослым.

Далее мы составили план нашего эксперимента:

— подготовка семян и почвы для посадки.

-определение влияния внешних условий на рост и развитие растения.

-наблюдение за ростом растения от прорастания до появления цветка.

По совету опытных людей мы посеяли семена в новолуние.

Сначала мы подготовили почву и семена для посева.

Семена посеяли, полили и поставили в теплое место.

Они взошли в течение недели.

После того, как рассада подросла и окрепла, мы пересадили ее и поместили в разные условия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  1. 1 горшок с рассадой поставили в тень — образец № 1

  2. 1 горшок поставили у батареи, там тепло и сухо — образец № 2

  3. Обильно поливали, больше чем другие — образец № 3

  4. Полив хлорированной водой — образец № 4

  5. Контрольный образец. Для рассады созданы правильные условия: находится в теплом светлом месте, почва из огорода, полив осуществляли отстоявшейся водой – образец № 5

  6. Мы взяли различные виды почвы: из магазина грунт – образец № 6 и с огорода землю образец № 5

  7. Полив водой с подкормкой (по совету это была вода с сахаром) – образец № 9

Выясним, какие условия и что необходимо растениям для хорошего роста.

1) Спустя некоторое время мы увидели, что у рассады, которая стояла в тени вытянулись стебли. Они выглядят больными — худые, бледные, чахлые, лысые — листья на них почти не росли. К 12 марта все ростки погибли, остался только один, его поставили ко всем остальным цветам на свет и он стал оживать.

(к концу апреля, когда все цветы благоухали и цвели он остался низкого роста и до сих пор не зацвел)

Вывод: если растение поместить в темное место, то оно теряет зеленый цвет, болеет и погибает. Цветам нужно много света.

Свет – одно из самых необходимых условий жизни растений. Только на свету в листьях растений образуется хлорофилл, растение получает питание, поглощая из воздуха углекислый газ и выделяя кислород.

2) Рассада во 2 горшке (у батареи) вся высохла, не смотря на полив.

Через 2 – 3 дня она вся погибла.

Вывод: цветы не могут расти там, где очень сухой и теплый воздух.

Растениям нужно тепло, но не сухость.

3) Цветок, который поливали больше остальных. В горшочке не было отверстий для слива лишней воды. Цветок, который поливали больше остальных, стал расти медленнее, через некоторое время стали летать мошки. Вскоре рассада потемнела и «скисла». Через несколько дней она вся погибла.

Вывод: растениям нужна вода, но в умеренном количестве. При росте растения света и влаги должно поступать равномерно.

4) Полив хлорированной водой. Рассаду поливали хлорированной водой (сразу из крану), не давали время воде отстояться.

Растение выглядит хуже чем контрольное, у листочков по краям появилась желтая и сухая кайма.

Через 3 месяца (к концу апреля) листья стали желто-коричневые. За это время у растений появлялись бутоны, но они засыхали не открывшись.

Вывод: цветы лучше поливать отстоявшейся водой – без хлора.

Цветы, политые или опрысканные хлорированной водой, получают ожог корней или листьев. 

5) Землю для рассады взяли с огорода. Она богата питательными веществами. Растения развиваются хорошо, темно-зеленого цвета, с толстыми стеблями, с густой листвой.

6) Землю купили в магазине. Для рассады использовали не дорогой грунт, купленный в магазине. Он рыхлый, в горшочке вода не задерживается, она быстро вытекает через отверстия. Такая почва плохо удерживает влагу, быстро пересыхает. Есть опасность, что растение без присмотра за выходные высохнет и погибнет.

Вывод: почву лучше брать с огорода.

9) Цветы поливали водой с подкормкой (сладкой водой).

У этих цветов раньше всех появились бутоны, эти бутоны раньше других цветов зацвели. Развитие происходило на 1 – 1,5 недели быстрее. Растение выглядит лучше всех остальных.

Вывод: Растение получает питательные вещества из почвы, но лучше, если есть подкормка

Поскольку комнатные растения «живут» в небольшом горшке с ограниченным количеством питательных веществ, их нужно периодически подкармливать, поддерживая здоровье растений. 

ИТОГ

Вывод: Во время проведения опыта мы выявили, что для полноценного развития бархатцев необходимы свет, умеренное тепло, отстоявшаяся вода, подкормки.

Если соблюдать правила и условия необходимые для роста и развития растений, то можно вырастить замечательные здоровые цветы: окраска ярко-зеленого цвета, с большим количеством листьев, стебель толстый, крепкий, обильное цветение, цветы крупные, яркие.

Таким образом, гипотеза нами доказана: на основании проведенных опытов, можно сделать вывод, что растения — это живые организмы, которым для развития требуется воздух, тепло, солнечный свет, вода и минеральные удобрения.

Начало работы: 16 январь 2016 года.

Завершение работы: апрель 2016 года

Источник: https://infourok.ru/viyavlenie-polozhitelnih-faktorov-sredi-i-agrotehnicheskih-priemov-pri-viraschivanii-rassadi-barhatcev-1766924.html

5 простых правил высадки рассады томатов в открытый грунт

Пять приемов, чтобы рассада прижилась

В зависимости от сортовой группы, возраст рассады, готовой для высадки в открытый грунт, составляет: для ранних томатов — 45-50 дней, средних сроков созревания — 55-60, и поздних сроков — не менее 70 дней.

При высадке рассады в более молодом возрасте значительно удлиняется срок ее адаптации к новым условиям, кусты слабо развиваются и плохо противостоят поражению болезнями и вредителями.

Но успех в получении качественного урожая томатов зависит еще и от тщательного выполнения основных правил высадки рассады в открытый грунт.

5 простых правил высадки рассады томатов в открытый грунт

1. Подготовка рассады к высадке

Как минимум, за 5-6 дней до высадки (если рассада росла в квартире) необходимо провести её закаливание (особенно ранних томатов).

Перед посадкой рассаду томатов полезно обработать каким-либо препаратом, который снизит стрессовый эффект от изменения условий окружающей среды и поможет растениям укорениться («Циркон», «Эпин», «НВ-101» и другие).

Обработку этими средствами важно провести в полном соответствии с инструкцией к препарату.

О закаливании рассады перед высадкой в открытый грунт читайте в нашем материале Закаливание рассады.

2. Когда высаживать рассаду томатов

Независимо от региона, высадку рассады томатов в открытый грунт проводят, когда почва в 8-10 см слое прогреется до +10…+12°С (замеры температуры почвы делают несколько дней) и реальность возвратных заморозков сведется к минимуму.

В регионах умеренного климата высадку рассады томатов лучше проводить в так называемые теплые грядки, или почву заранее прогреть горячей водой. Для этого за 1-1,5 часа до высадки рассады в каждую лунку заливают 1-2 л горячей воды и грядку временно закрывают любым покровным материалом. Только затем высаживают рассаду.

Приблизительно сориентироваться по датам высадки рассады томатов в открытый грунт помогут следующие данные, основанные на многолетнем опыте огородников разных регионов России.

В южных регионах:

  • томаты ранние обычно высаживают с 25.04 по 10.05;
  • томаты средних и поздних сроков созревания — с 10.05 по 15.05.

В Центрально-черноземных районах:

  • ранние томаты — с 25.05 по 10.06;
  • рассаду томатов средних и поздних сроков созревания — с 20.05 по 25.05 и с 1.06 по 10.06 (соответственно).

Средняя полоса России:

  • ранние томаты — с 1.06 по 10.06;
  • рассада средних и поздних сроков созревания — с 5.06 по 15.06.

Урал и Сибирские регионы:

  • рассада ранних томатов — с 5.06 по 10.06;
  • средние и поздние сорта — с 5.06 по 15.06.

Регионы Дальнего Востока:

  • ранние томаты — 1.05 по 25.05 (под укрытие);
  • рассаду средних и поздних сортов — с 10.06 по 25.06.

Важно! Чтобы рассада лучше прижилась и не получила солнечных ожогов, ее высадку проводят с 10 до 12 и с 15 до 17 часов дня или в пасмурную (но не прохладную) погоду.

Если рассада томатов с открытой корневой системой, посадку проводят вертикально, без загибов корня. © El Heraldo de Saltillo

3. Как правильно посадить рассаду томатов

Рассаду томатов необходимо высаживать с соблюдением следующих требований:

Если рассада томатов выращена в индивидуальных торфо-перегнойных или других горшочках, в почвенную лунку углубляют только горшочек или земляной ком и прикрывают его землей. Стебель — не закрыт почвой. О приживлении свидетельствует появление новых листочков. Через 2 недели проводят первое окучивание на высоту стебля.

Если рассада томатов с открытой корневой системой, посадку проводят вертикально, без загибов корня, в заранее подготовленную и обильно политую лунку. Установленное в центре лунки растение аккуратно обжимают и мульчируют.

В одну лунку можно высаживать по два растения, располагая их вдоль ряда (так удобнее осуществлять уход за растениями).

Если рассада томатов переросшая, ее удобнее высаживать наклонно вдоль ряда, чтобы при последующих обработках не повредить корневую систему.

После высадки в первые 2-3 дня рассада может «лежать». Это естественно. Не надо ничего предпринимать.

Первый послепосадочный полив проводят не ранее, чем через 10-12 дней (повышенной влажности томаты не выносят). Но в случае очень жаркой и сухой погоды первый полив можно и нужно провести раньше.

4. Какую схему посадки томатов выбрать

Чтобы вырастить хороший урожай томатов, важно подобрать правильную схему высадки рассады.

На дачном участке, где под культуру отводятся грядки в культурообороте или отдельный клин, можно использовать следующие схемы высадки рассады.

Ранние томаты

Рассаду ранних томатов я, например, высаживаю сдвоенными рядами или просто рядовым способом. При рядовой схеме, чтобы кусты не затеняли друг друга (создаются условия для развития грибных заболеваний) и не загущали посадки (сложнее ухаживать за отдельными кустами в ряду) расстояние между кустами оставляю 45-50 см, а между рядами 60-70 см.

При схеме сдвоенных рядов между лентами расстояние составляет не менее 70 см (для высокорослых — до 1 м), а в ленте между рядами — 50-60 см, в ряду между кустами — 45-60 см, в зависимости от сортовой группы.

Сразу после высадки я размещаю дуги, на которых закрепляю покровные материалы, используемые при температурных и погодных отклонениях от нормы. Междурядья посыпаю опилками, что способствует сохранению плодов от загрязнения.

Томаты средних сроков созревания и гибриды

В связи с формированием более высоких кустов, я размещаю рассаду в ряду через 50-65 см. Между рядами оставляю не менее 60-70 см. Возле кустов устанавливаю колышки на высоту будущего растения для подвязки (примерно 80-90 см).

При высаживании рассады томатов высокорослых сортов важно сразу установить для них опору. © Quickcrop

Позднеспелые и индетерминантные сорта

Рассаду томатов этой группы высаживаю рядовым способом. Оставляю в ряду между кустами не менее 70-80 см и между рядами 1-1,5 м. Томаты вырастают до 2-х и более метров, поэтому сразу после посадки натягиваю на колья 2-3 ряда проволоки или толстого шпагата (чтобы сформировать шпалеру). Кусты формирую в 2 стебля и постоянно слежу за своевременной подвязкой.

В прохладных регионах эта схема позволяет с приближением низких температур в конце лета междурядья покрыть соломой, снять аккуратно растения со шпалер и разложить их вдоль ряда. Установить дуги с покровным материалом.

Лёжкие сорта томатов при этом («Северное чудо», «Северная красавица», «Бородино F1» и др.

) продолжат формирование и вызревание плодов на родном кусте, а значит — вы будете получать урожай для использования плодов в свежем виде значительно дольше.

5. Как защитить молодые посадки томатов от возвратных заморозков

Если ночью и в утренние часы ожидается похолодание, а рассада томатов уже высажена, то используют временные укрытия до наступления стабильных положительных температур (спанбонд, лутрасил и др.).

Если высаженная рассада томатов подмерзла, обрезают стебли и листья до здоровой ткани, а оставшиеся опрыскивают теплыми растворами низкой концентрации бора, «Эпина», йода, «Циркона». Этот прием (если не пострадали корни) хорошо стимулирует ростовые процессы, и при потере раннего урожая общий будет достаточно высоким.

Опрыскивание антистрессовыми растворами «Эпина» и «Циркона» можно повторять несколько раз через 8-10 дней. Через 3-4 дня нужно провести подкормку мочевиной, «Кемирой») и через 5-7 дней повторить подкормку полным удобрением (нитрофоской или любым другим), но очень аккуратно и низкими дозами.

Если подмерзание надземной массы незначительное (листья не почернели, а как бы увяли), положительный эффект оказывает полив по листьям через мелкий рассеиватель слегка теплой водой (буквально комнатной температуры). Этот прием способствует постепенному оттаиванию незначительно подмерзшего куста.

Томаты погибают при снижении температуры в пределах от +3…+1°С до -1°С. Чтобы уберечь растения от длительных похолоданий их обогревают дымными кострами, укрывают кусты соломой, сухими опилками. При небольших посадках кусты накрывают картонными коробками, пластиковыми емкостями или покровным материалом.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/5-prostyih-pravil-vyisadki-rassadyi-tomatov-v-otkryityiy-grunt/

Пикировка рассады сельдерея

Пять приемов, чтобы рассада прижилась

Любой из видов сельдерея имеет длительный вегетационный период, поэтому для получения хорошего урожая культура чаще выращивается рассадным способом с пикировкой или без нее.

Пикировка — способ пересадки растений, способствующий их укреплению и повышению урожайности.

Когда нужна пикировка сельдерея, как правильно это сделать, и как обеспечить растениям правильный уход — расскажем в этой статье.

Семена сельдерея очень мелкие, посеять их в рассадную емкость, соблюдая необходимые расстояния, довольно затруднительно. Всходы часто получаются густыми. По этой причине рассада будет сильно вытягиваться, борясь за место под солнцем.

Корневая система, испытывая недостаток питательных веществ и площади для развития, не сможет обеспечить условия для нормального роста сеянцев. Кроме того, корни при загущенном посеве сильно переплетаются, что приводит к их повреждению при попытке разделить для пересадки.

В такой ситуации без пикировки не обойтись.

Существует несколько видов сельдерея: черешковый, листовой, корневой. Принципиальной разницы в технологии пересадки их нет, но есть нюансы, связанные с прищипкой корешков сеянцев.

Необходимость в пикировке отпадает, если семена изначально посеяны в отдельные емкости по 3-5 штук. Здесь все просто. Из проросших растений оставляют самое сильное и здоровое, остальные выщипывают или обрезают. Именно такому варианту посева семян лучше отдать предпочтение при выращивании рассады сельдерея.

Как пикировать

Пикировку сельдерея проводят, когда у сеянцев появились 2 полноценных листочка (не семядольных), примерно на 40 день от появления всходов.

Рекомендуется пикировать ростки в отдельные стаканчики или кассеты. Этот агротехнический прием позволяет растению получать достаточное количество питания и света, развивать мощную корневую систему, благодаря чему рассада лучше приживается при высадке в открытый грунт.

Для пересадки сельдерея выбирают плодородный грунт, состоящий из:

  • дерновой земли;
  • перегноя;
  • крупнозернистого речного песка;
  • низинного торфа.

Подходит для применения такой же грунт, какой был использован при посеве. Сделать почвенную смесь более питательной и полезной для рассады можно с помощью природных почвоулучшителей — цеолита и сапропеля.

Алгоритм действий при пересадке следующий:

  • За сутки до пикировки рассаду обильно поливают.
  • Насыпают увлажненную почвенную смесь в подготовленные емкости, по центру делают лунки достаточной глубины для свободного вертикального размещения корешков сеянцев. В качестве тары для пересадки используют торфяные, пластиковые стаканчики или баночки из-под йогурта.
  • Аккуратно извлекают рассаду из общей емкости с помощью маленькой лопатки (вилки, палочки от мороженого). Осторожно разделяют растения по одному, стараясь не порвать корни и сохранить на них земляной комок. Для пересадки выбирают самые крепкие сеянцы.
  • Погружают корень растения в лунку так, чтобы точка роста была расположена над поверхностью почвы. В случае сильного заглубления листья и черешки перестают нормально развиваться.
  • Почвенную смесь вокруг корней уплотняют, полностью засыпая лунку.
  • Поливают растения, используя шприц или пульверизатор, затем присыпают почвенной смесью. Увлажнение необходимо для устранения пустот в лунке, что способствует максимальному соприкосновению корешков с грунтом.

Чтобы рассада лучше прижилась, при пикировке ее поливают водой с добавлением удобрения Гуми — 3 капли на 0,5 л воды.

Оставшиеся более слабые сеянцы можно посадить в одну большую емкость, парник, соблюдая расстояние 4-5 см между растениями, и 5-6 см между рядами.

Чтобы стимулировать развитие разветвленной корневой системы, при пикировке сельдерея прищипывают центральный корень на 0,5-1 см. Это правило применимо для черешковых и листовых сортов.

А вот прищипывать стержневой корень у корневого сельдерея не рекомендуется.

Такое действие приведет к отставанию в росте, разрастанию множества боковых корней и образованию деформированного мелкого корнеплода.

Считается, что сеянцы сельдерея хорошо переносят пикировку, но и последующий уход имеет немалое значение. Важно придерживаться определенных рекомендаций в уходе за рассадой после пересадки:

  • Освещение. Сразу после пикировки рассаду ставят в теплое, светлое, но без доступа прямых солнечных лучей, притененное место до тех пор, пока растения окрепнут. Когда листочки и стебли поднялись, рассаду переносят на подоконник. В вечернее время сеянцы необходимо досвечивать, применяя дополнительное освещение, к примеру, агролампу.
  • Полив. Нельзя допускать пересыхания и переувлажнения грунта в емкостях. Сеянцы в первом случае завянут, во втором — загниют. Увлажнение должно быть умеренным. Всегда после полива следует очень аккуратно рыхлить поверхность грунта в емкости. За 2-3 дня до высадки рассады сельдерея в открытый грунт необходим обильный полив.
  • Подкормки. Спустя 10-14 дней после пикировки проводят первую подкормку раствором нитрофоски (1 ч. л. на 3 литра воды). На одно растение используют 2 ст. ложки готового раствора. Для подкормки хорошо подходят и комплексные удобрения для комнатных цветов, но концентрация раствора должна быть более слабой. Для второй подкормки можно выбрать калийную или натриевую селитру — 1 ст. л. на 5 литров воды. Жидкое удобрение Идеал на основе биогумуса очень хорошо подходит для этой цели. Концентрат разводят в воде (пропорции указаны в инструкции), подкармливают из расчета 2 ст. л. раствора на одно растение. Подкормки повторяют с интервалом 10-14 дней.

Если цвет листьев рассады желтоватый, бледно-зеленый, то проводят подкормку мочевиной — на литр воды 0,5 ч. л. удобрения.

В целях профилактики развития различных заболеваний практикуется опрыскивание рассады сельдерея слабым раствором марганцовки (перманганата калия).

Если грунт предварительно не был обеззаражен, то пикированную рассаду можно полить любым биологическим фунгицидом. Это позволит избежать корневой гнили, черной ножки и многих других опасных для сельдерея болезней.

Примерно за неделю-две до пересадки на постоянное место выращивания начинают закаливание рассады на свежем воздухе, постепенно увеличивая время «прогулок».

Пикированные растения имеют сильный приземистый стебель. Пригодные к высадке саженцы должны иметь развитую корневую систему и 4-6 листьев. Их удобно высаживать в грунт на постоянное место выращивания, извлекая вместе с земляным комом. Корни при этом не травмируются, следовательно, укоренение на грядке идет быстрее.

Пикировка — один из этапов выращивания сельдерея, позволяющий получить более качественную и крепкую рассаду.

У корневого сельдерея после пикировки начинает быстро утолщаться низ стебля, при ее отсутствии это происходит много позже.

А для листовых и черешковых сортов пикировка становится стимулятором к образованию мощной розетки стеблей и листьев. При правильном последующем уходе можно смело рассчитывать на богатый урожай.

Источник: https://udachnayadacha.ru/ogorod/zelen/selderey/pikirovka-rassadyi-seldereya.html

O fazende
Добавить комментарий